Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Чем заделать дыры в шифере: устранение повреждений разными способами

Чем заделать щели в пластиковых окнах. Виды герметиков для окон, их особенности

Существует достаточно много разновидностей герметиков, поэтому попробуем разобраться, какой герметик лучше для пластиковых окон ПВХ. Ниже мы рассмотрим основные разновидности герметизирующих составов, которые можно использовать для заделки щелей пластиковых конструкций

Особое внимание уделим их адгезивным и прочностным свойствам

Силиконовый

Это универсальный состав, созданный на основе кремнийорганических соединений. Его можно применять как внутри помещения, так и за его пределами . Отличается эластичностью, высокими адгезивными качествами, простотой нанесения и доступной стоимостью. Подразделяется на кислотный и нейтральный типы. При использовании кислотного герметика в помещении появляется запах уксуса, который впоследствии исчезает. Силикон не дает усадку, не теряет свой цвет и эластичность.

Совет: Рекомендуется внутри помещения использовать санитарный силиконовый герметик для пластиковых окон. Он устойчив к образованию плесени и всевозможных грибков, поэтому всегда сохраняет свою белизну.

Акриловый

Также эластичен, в жидком состоянии смывается водой. Применяется преимущественно для наружных работ , для заделки монтажных швов, так как устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Для внутренних работ его используют не так широко, так как пористая структура застывшего герметика со временем начинает впитывать в себя всевозможные испарения со стороны жилища и от этого герметизированный слой может постепенно потемнеть. Для предотвращения потемнения его рекомендуется окрашивать. Акриловый герметик для пластиковых окон на зиму для внешнего применения имеет невысокую стоимость.

Герметик на ПВХ основе (полимерный)

Имеет в своей основе MS-полимеры. Его еще называют жидким пластиком. Обладает отличной адгезией и вязкостью . После заделки щелей пластиковых окон образует с данным материалом единую конструкцию. Единственное требование к применению данного вида герметика — отсутствие нагрузок любого типа на швы, способных привести к разрыву застывшего материала. На такой белый полимерный герметик для окон цена достаточно высока, что исходит из его высокотехнологичных свойств.


Полимерный герметик Космофен

Полиуретановый герметик

Этот вязкий материал на основе полиуретановых полимеров легко входит в сцепление практически со всеми материалами, в том числе с ПВХ. После застывания его можно окрашивать или покрывать слоем лака.

Бутиловый герметик

Изготавливаются на основе полиизобутилена (каучукоподобного вещества). Свою эластичность и упругость сохраняет в диапазоне температур от -55 до +100 градусов. Устойчив к ультрафиолету, безвреден для окружающих. Применяется не только для заделки щелей, но и для ремонта стеклопакетов , так как обладает высокой паронепроницаемостью.

Теоколовый герметик

Изготавливается на основе полисульфидных компонентов. Такой состав позволяет теоколовому оконному герметику застывать независимо от температуры воздуха и его влажности. Он незаменим для наружных работ . На практике это означает, что такой состав можно уверенно использовать зимой, а также в дождливую погоду.

Из перечисленного списка наилучшими свойствами для применения внутри помещения при доступной цене обладают силиконовые, бутиловые и полимерные герметики.

Почему появляются трещины в печах?

Чаще всего проблемы появляются в кирпичных очагах. Есть 4 основные причины нарушения целостности кладки:

  • длительное отсутствие отопления в доме; если зиму печка простояла в неотапливаемой постройке, то трещин не избежать – и не только в этой конструкции, но и в стенах здания;
  • игнорирование эксплуатационных правил; «свежая» печь должна выстояться – кладочная смесь схватиться, а конструкция хорошо просохнуть; протопка влажного очага обязательно приведёт к появлению щелей;
  • неравномерный нагрев печных зон; конструкцию необходимо выполнять так, чтобы тепло по ней распространялось равномерно; в противном случае линия границы термоконтраста станет отчётливо видна – в этой области кладка потрескается;
  • разница коэффициентов терморасширения кладочной смеси и кладки; печной материал и раствор должны характеризоваться приблизительно одинаковыми показателями теплового расширения, иначе поверхность покроется сеткой микротрещин; это не самая большая проблема – на холодной конструкции щелей не видно.

Рисунок 2. Образовавшиеся щели по кладочным швам

Эта четвёрка причин ведёт к неприятностям, которые можно относительно легко устранить с помощью замазки. Но есть причины и более основательные:

  • неправильная конструкция фундамента; если последний, к примеру, не соответствует габаритам источника тепла, печной монолит нарушится; печь начнёт трескаться и том случае, если усадка основы пойдёт не по плану;
  • некорректный расчёт физхарактеристик материалов; например, без запаса в термошвах металлическую конструкцию «порвёт».

В этих двух случаях замазка не поможет. Придётся перекладывать печь. Поэтому первым делом конструкцию нужно продиагностировать. Убедившись в том, что проблема решается «малой кровью», можно приступать к следующим шагам.

Будет интересно — статья про герметик для печей и каминов.

Глину необходимо предварительно замочить в тёплой воде на 12-24 часа. Это позволит более качественно смешать её с песком. Песок перед использованием просейте, чтобы избавиться от камней и другого мусора. Оба компонента засыпаются в тару, после чего качественно перемешиваются.

Лучше всего перемешивать глину с песком старым способом – топтать ногами. Это позволит компонентам не только смешаться, но и избавиться от комков. В ходе перемешивания можно добавлять в смесь тёплую воду. Это будет заметно по состоянию самой смеси, которая должна получиться однородной. Густота раствора не должна быть реже густой сметаны, которую можно отыскать на прилавках магазинов.

Итак, чем замазать печь, мы поняли, но стоит заметить, что готовый раствор нельзя применять сразу. Для того чтобы итоговая работа была максимально качественной, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  1. Качественно смешать все компоненты раствора в целой таре. Делать это стоит вечером, чтобы дать смеси настояться.
  2. Накрыть тару с раствором полиэтиленовой плёнкой, которая не позволит воде из раствора испаряться. В таком состоянии раствор необходимо оставить до следующего дня.
  3. Перемешать настоявшуюся смесь утром, чтобы та жидкость, которую глина вытолкнула наверх, снова оказалась в составе раствора.
  4. Приступать к замазке печной постройки.

Важно! Необходимо помнить о том, что готовый раствор не должен трескаться при высыхании.
Проверить его качество можно, скатав в ладони шарик из полученной смеси. Если такой шарик будет трескаться, то в растворе мало жидкости

Качественно приготовленная смесь будет держаться на печи долго и надёжно, что исключит надобность перемазывать её каждый год.

За состоянием печи необходим регулярный контроль. Огнеупорный кирпич, скрепленный раствором из шамотной глины, из которого выполнена печь, хоть и способен выдерживать высокие температуры, но не вечно. Со временем в кладке печи могут появиться трещины в связи с неравномерным нагреванием материала
. Использование очага, в котором присутствуют сквозные щели, представляет опасность для здоровья человека, так как сквозь них приникает в помещение вредный угарный газ
.

Следовательно, встают вопросы, чем замазать печь, чтобы своевременно предотвратить появление трещин, как устранить появившиеся повреждения и что делать, чтобы она больше не трескалась?

Самая известная замазка для печи – это раствор из глины и песка. Иногда туда добавляют асбест, иногда – немного извести, а некоторые рекомендуют даже посолить такой раствор! Впрочем, для начала вы можете опробовать классический состав печной замазки, проверенный веками.

Если потрескались ГКЛ

Трескается гипсокартонная стена в основном в месте шва. Появляется проблема при несоблюдении технологии установки металлического каркаса и закрепления листов ГКЛ. Для правильной установки листов нужно изучить правила монтажа ГКЛ. Часто встречающейся ошибкой является еще и та, что неправильно заделываются швы в гипсокартоне. Однако иногда встречаются и иные случаи, например, резкий температурный перепад в комнате, большая сырость или потоп. При взаимодействии с водой гипсокартон подвержен деформации, а когда высыхает, не поддается исправлению. Это обуславливает его полную замену в случае затопления.


Обычно трещины на гипсе появляются в районе шва

Устранить щель в гипсокартонной стене возможно такими методами: расшить и заделать акрилом или шпаклёвкой, предназначенной для гипсокартона. Как вариант, поверх шва приклеивают стеклохолст с последующей шпаклевкой, шлифовкой и дальнейшей покраской или наклейкой обоев. Этот метод более трудоёмкий и финансовозатратный, зато имеет большую надежность. При этом надо иметь в виду, что оба метода используются в случае, если металлический каркас для гипсокартона крепко прикреплён к стене и не колеблется.

Чем заделать дырки от дюбелей малого диаметра

В отверстии не должно быть остатков дюбеля и строительного мусора, для их удаления можно воспользоваться пылесосом. Пластиковую часть дюбеля можно удалить с помощью самореза соответствующего диаметра: вкручивать его нужно до такой степени, чтобы он держался крепко, но не распирал пластмассовую втулку. Затем пассатижами раскачиваем из стороны в сторону, и он удалится довольно просто.

В качестве замазки небольших отверстий берется обычная шпаклевка: смачиваем ею рабочее углубление при помощи шприца или какого-нибудь другого распылителя и шпателем буквально заталкиваем раствор.

Изготовление синичников своими руками

Гнездовья для синиц строят по несколько видоизмененной схеме. Примеры наиболее правильно оформленных конструкций приведены на схеме ниже.

Размеры короба нужно правильно подобрать в расчете на определенную породу. Для большой синицы диаметр отверстия нужно сделать 35-40 мм, высота задней стенки 30 см, передней — 25 см, дно — 12х12 см. Для остальных синиц размеры нужно сделать на 10% меньше. Вылет и свесы крыши сделать не менее 5 см, при этом жердочку можно не ставить, синица легко управляется без нее.

Для гнездования певчих птиц, например, в частном доме, в саду, на даче можно сделать скворечник по оригинальному проекту в виде шалаша. Боковые стенки постройки одновременно служат скатами крыши. Для защиты от влаги и хищников крышу оббивают оцинкованным металлом или жестью. После сборки наружную поверхность правильно будет покрыть водостойким акриловым лаком в 2-3 слоя, это позволяет усилить конструкцию, сделать ее водонепроницаемой и неподатливой для кошачьих когтей.

Опилки – классика ремонта

Широко известный и довольно надежный способ с опилками вполне может решить проблему небольших щелей дощатых полов. Состав пасты прост: мелкие опилки смешиваем с клеем ПВА до густой массы. Щели очищаем и грунтуем этим же клеем. После высыхания грунтовки приступаем к процедуре шпатлевания. Толстым шпателем вдавливаем клеевую массу внутрь щелей и тщательно разглаживаем. Через два-три дня шпатлевка полностью высохнет и затвердеет. Теперь ее можно отшлифовать наждачной бумагой, прострогать или отциклевать машинкой. В некоторых случаях в состав ПВА с опилками добавляют немного цемента, чтобы увеличить прочность ремонтного материала. Все происходит по известной схеме, но полного высыхания пасты нужно ждать около двух недель.

Чем заделать дыру в стене, потолке. Универсальное средство

В дополнение к Вышесказанному, хочу рассказать еще об одном интересном материале, с которым мне довелось работать. Только что мы с Вами рассмотрели ремсостав, штукатурку, шпаклевку, монтажную пену, которые можно использовать для заделывания дыр. Но! Вы можете себе представить, что есть нечто, что самым чудесным образом может в определенных моментах заменить все перечисленные материалы.

Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своей жизни, знает, что для работы требуется в достаточно больших объемах покупать и то, и другое, и третье. Классический пример. Вы вроде все сделали и вынесли на помойку остатки неиспользуемых материалов (как в доме хранить такие материалы).

Спустя некоторое время, Вы увидели, что где-то пена плохо легла (или кусок пены вывалился); в другом месте обнаружился незаделанный скол в стене глубиной около 1-2 см; плюс ко всему в 2-х, 3-х местах неплохо было бы заделать небольшие выбоинки. Вот и представьте, что для решения такой, казалось бы несложной задачи, Вам снова понадобится пена, штукатурка и шпаклевка.

Но остатки сухих смесей Вы выкинули, а монтажная пена закончилась. Никто при этом в магазине Вам не продаст 0,5 кг шпаклевки, 0,5 кг штукатурки и 2 «пшика» пены. Значит нужно по новой все покупать, в больших количествах, тратя при этом немалые деньги.

Кто-то скажет: ох, зачем я выкинул раньше времени остатки штукатурки, они бы мне сейчас так пригодились. Но, ничего не поделаешь, нужно идти в магазин. А потом, самое ужасное, снова купив больше чем надо, остатки выносить на помойку. И так происходит довольно часто.

Некоторые умудряются хранить материалы, что называется, до следующего ремонта. Однако, нужно помнить, что все материалы имеют срок годности: обычно это 6 месяцев, год, два, а потом их обязательно нужно выбрасывать. Что же делать в сложившейся ситуации? Оказывается, выход есть!

Если поискать в магазинах, то есть  так называемая шпатлевка-замазка. В одних случаях она может заменить обычную шпатлевку, а в других штукатурку. Я работал со шпатлевкой-замазкой по монтажной пене. Выглядит она вот так:

Отличительной особенностью данного материала является то, что толщина заделываемого слоя может доходить до 10 см! Да, да не мм, а именно см! Шпатлевка-замазка продается уже в готовом виде, обладает хорошей адгезией (сцепляемостью), экологичная, не трескается даже при большой толщине заделки.

Если брать шпатлевку по монтажной пене, то она еще и влагостойкая, имеет защиту от грибов и плесени. Предназначена для отделки как внутренних, так и наружных помещений. Вот пример, когда эту замазку можно использовать. Как я ранее говорил, часть стены, которая оказалась не запененной в примыкании с потолком:

Замазка здесь подойдет как нельзя кстати. Для работы лучше взять резиновый шпатель. Материал предварительно нужно хорошо размешать:

Запененный шов примыкания стеклопакета к стене также прекрасно заделывается шпатлевкой-замазкой:

В общем, выровняли Вы стены, заделали дыры. Не ленитесь, обойдите и осмотрите все вокруг еще раз. И если вдруг окажется, что есть места для заделки, то не спешите покупать огромные пакеты сухих смесей для приготовления из них растворов. Просто вспомните про замечательную шпатлевку-замазку.

Шпатлевку-замазку, о которой я только что рассказал, я нашел в Петровиче, в разделе «Готовые шпаклевки», хотя не исключено, что вы встретите ее и в других строительных магазинах. Нажав на картинку слева, Вы можете посмотреть, какие варианты предлагает магазин.

Заполняющие полужидкие составы для заделки щелей

В любой серии строительной химии от российского или зарубежного производителя имеются средства для работы по дереву. Они прекрасно подходят для устранения незначительных дефектов. В том числе:

Герметики силиконовые пигментированные

Используются для зазоров шириной до 1 см, обладают хорошей адгезией к древесине. После нанесения состав необходимо выровнять пластиковым или резиновым шпателем. В результате полимеризации образуется эластичный безусадочный шов, устойчивый к воде и бытовой химии. Особое преимущество в долговечности пластичного состава, который не крошится и не выпадает из-за сезонного расширения и усыхания половиц.

Герметики силиконовые по дереву.

Цвет, указанный на этикетке, может не совпадать с реальным, поэтому в магазине требуйте демонстрационный стенд выкрасов. Это образцы готовой продукции, изготовленные производителем.

Герметики акриловые окрашиваемые

Неплохой аналог предыдущего средства, но с небольшим отличием. После нанесения белая паста полимеризуется в течение 1 часа, затем ее можно окрашивать. Очень удобный способ ремонта полов, покрытых алкидной или масляной эмалью.

Шпатлевки гипсовые тонированные

Привычные покупателям составы на водной или масляной основе для зазоров шириной до 1-2 см. Наносится шпателем, тщательно уплотняется. Материал дает усадку, поэтому может потребоваться повторное нанесение с последующим выравниванием. Зашпаклеванную высохшую поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

После высыхания готовая шпатлевка светлеет на 1-2 тона, поэтому при покупке надо выбирать более темный состав.

Минус этого средства в его недолговечности. Через год, максимум два, шов начинает растрескиваться, крошиться, вбирать грязь. Материал пользуется устойчивым спросом в основном из-за цены. Стоимость небольшой упаковки от ВГТ или Новбытхим составляет всего 50-60 руб.

Шпатлевки эпоксидные

Полужидкие быстротвердеющие составы на основе полимерной смолы. Как правило, это двухкомонентные компаунды, после высыхания образующие прочнейший (неэластичный) шов. Коэффициент адгезии этого материала к древесине необычайно высок, к тому же в отличие от обычных шпатлевок застывшая масса не осыпается. Соответственно уже на следующий год не придется искать, чем замазать дефект пола опять.

Эпоксидные затирки применяются для узких зазоров шириной не более 3-7 мм, наносятся шпателем. Коэффициент усадки мал, поэтому нет необходимости в повторной обработке.

Полиэфирные пасты бесцветные или белые

Быстротвердеющие затирки полимерные одно- или двухкомпонентные для заделки зазоров между досками шириной не более 5 мм. Смесь подходит для старых напольных покрытий, так как образует прочный, жесткий шов. После нанесения поверхность выравнивается гибким шпателем, допускается окрашивание в цвет основного пола.

Мы перечислили готовые составы. В поисках, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, народными умельцами нередко применяются такие средства как;

  • монтажная пена (в качестве каркаса в зазор вкладываются кусочки пенопласта, обрезки ДВП и проч.);
  • смесь мелких древесных опилок и ПВА или масляной эмали;
  • композиция из цемента и эпоксидного клея и т.п.

Вариантов самодельных шпатлевок для заделки зазоров множество, формируются они по принципу «что под рукой». Наиболее надежным и зарекомендовавшим себя, по мнению опытных мастеров, является смесь из древесной муки и ПВА. Из этих компонентов готовится густая паста, которая наносится шпателем и тщательно разравнивается. Поверхность после высыхания и шлифовки можно покрыть защитным лаком.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей

Ремонт трещин в бетоне с использованием таких составов обладает рядом преимуществ. В первую очередь — это дешевизна смесей, а также их быстрое высыхание. С другой стороны, смола позволяет надежно зафиксировать швы и удерживать их от последующего увеличения.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

  • угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
  • пылесос;
  • шпатели и корыто для разведения состава;
  • грунтующий состав для бетона;
  • Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
  • Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

  • Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
  • Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
  • Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
  • Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой, а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
  • Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
  • Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

После этого рекомендуется засыпать поверхность песком, который нужно будет удалить пылесосом перед тем, как зашпаклевать основание или покрыть его отделочным материалом.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

  • Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
  • Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
  • Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Чем заделать дыру в деревянной раме. Как и чем заделывать щели в окнах

В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться). Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее — пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны. Первая часть «заботы» — подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской). Вторая часть работы — найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена — залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель , крепёж и уплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке. Лучшая идея — сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей. И необходимые причиндалы:

  • Газета
  • Уайт-спирит (керосин)
  • Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
  • Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
  • Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):


Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий. Можно:

  • Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
  • Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
  • Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
  • Битумные мастики — можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

Нельзя:

  • Монтажная пена — она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
  • Силиконовый герметик — скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью — превратится в самый настоящий кусок резинки

Остановимся на акриловом герметике . Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху — превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде). А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо? В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым. Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:


Третья часть работы — практическая. Загоняем тубу с акрилом в пистолет . Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:


Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-). Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка — не пытка. Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:


Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем «заподлицо». Было:


Прошлись шпателем и стало:


Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом. Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять — придёт в негодность пена (если ещё не пришла). Было:


Стало:

Ну вот собственно, 20-40 минут на одно окно — зато будет приятней (от осознания важности и продуктивности собственного труда) и теплее в холодное время года

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации