Содержание
- 1 Этапы самостоятельного монтажа
- 2 Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления
- 3 Открытый бак своими руками
- 4 Типы повысительных насосов
- 5 5 Требования к монтажу
- 6 Чем закачать теплоноситель
- 7 Назначение гидро-аккумуляторов
- 8 Назначение расширительного бачка
- 9 Настраиваем бак для работы в системе отопления.
- 10 Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?
- 11 Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа
Этапы самостоятельного монтажа
Группу безопасности для отопительной системы можно собрать самостоятельно. Для этого понадобятся большие затраты времени и денежных средств. Если всё выполнить правильно, то блок будет работать идеально и оберегать оборудование от поломок, а также возникновения аварийных ситуаций.
Правила подключения
Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу блока безопасности, нужно подробно изучить советы профессионалов. Они помогут новичкам избежать большого количества ошибок и смастерить по-настоящему надёжную конструкцию.
Не забываем следовать строго инструкции при подключении группы безопасности
Общие советы по подключению:
- Устанавливать защитный блок лучше всего на подающем трубопроводе, расположенном на выходе из устройства.
- Размещать блок можно на расстоянии не менее 50 сантиметров от источника тепла.
- На отрезке трубопровода, где монтируется защитное устройство, не должно быть никаких посторонних деталей (тройники с ответвлением, краны).
- Профессионалы не рекомендуют устанавливать группу безопасности на металлопластиковые или полипропиленовые трубы, так как они могут деформироваться под воздействием разогретого воздуха. Оптимальным вариантом будет использование металлического отрезка.
- Автоматический воздухоотводчик фиксируется только в вертикальном положении.
- К предохранительному клапану можно подсоединить гибкий шланг, через который лишняя жидкость может вытекать в бутылку или на пол.
Выбор и покупка комплектующих
Готовые блоки безопасности стоят довольно дорого, поэтому лучше всего приобретать отдельные его комплектующие. Такая небольшая хитрость поможет вдвое снизить расходы.
При выборе деталей следует придерживаться следующих советов:
- Не стоит покупать самые дешёвые предохранительные клапаны, которые были произведены в Китае. Такие изделия быстро выйдут из строя и не будут сбрасывать давление.
- Все манометры азиатского происхождения выдают неправильные показатели. Это обусловлено низким качеством материалов и неправильной градуировкой.
- Лучше не использовать воздухоотводчик углового типа, так как он создаёт дополнительное сопротивление выходящему пару.
- Выбирать предохранительный клапан следует исходя из рабочего давления установленного котла. Такую информацию можно найти в техническом паспорте, который прилагается к прибору.
- Крестовину лучше выбирать из качественной латуни.
Среди предметов обязательно должны быть:
- разводной гаечный ключ;
- газовые ключи;
- штуцер;
- крестовина;
- переходники;
- угольники с наружной и внутренней резьбой;
- любой материал для герметизации соединений (сантехнический лён, специальные ленты и другие);
- герметик.
Порядок работы
Как только все подготовительные этапы были завершены, можно приступать к сборке блока безопасности. Эта работы выполняется в несколько простых действий:
Сантехнический лён аккуратно наматывается на резьбу угольников
При этом важно укладывать материал равномерно, без пропусков.
Для более качественной фиксации соединения наносится тонкий слой герметика.
Угольники прикрепляются к крестовине при помощи гаечного ключа.
Затем монтируется манометр, кран Маевского и предохранительный клапан. Если они имеют разный диаметр, то используют подходящие переходники.
Все места соединений тщательно обрабатываются герметиком.
Защитный блок тестируется на работоспособность
Во время проверки устраняются обнаруженные подтекания и прочие дефекты.
Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления
Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.
Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.
Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.
Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.
Как проверить показатели
Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.
Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.
Как отрегулировать напор горячей воды в системе
Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:
- Произвести расчёт. Выполнив его, от полученного значения отнимают 0,2 атм.
- Перед началом монтажа спустить (или накачать) из системы воздух до нужного показателя.
- Ёмкость присоединить к трубопроводу и заполнить жидкостью. Процесс делают не спеша, чтобы не упустить момент установки нормального напора.
- Подключить насос и закачать жидкость до получения эксплуатационного давления.
- Первое включение устройства происходит после максимального нагрева воды. В этом случае объём жидкости вырастет до значения, учитывающего удельное приращение.
Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:
- Отключить нагреватель и подождать 7—10 минут до остановки системы.
- Закрутить запорные элементы, слить рабочую воду. Если мембрана встроена в котёл, закрыть подачу и обратку.
- Присоединить насос к ниппелю.
- Накачать полторы атмосферы, спустить остатки жидкости, затем воздух.
- Закрыть все клапаны, создать необходимое давление.
- Снять насос, открыть вентиль, налить воды.
Открытый бак своими руками
Открытый бачок
Другое дело расширительный бачок для отопления дома открытого типа. Раньше, когда в частных домах собирали только открытие системы, о покупке бака даже речи быть не могло. Как правило, расширительный бак в системе отопления, схема которого состоит из пяти основных элементов, делали прямо по месту монтажа. Не известно, можно ли было, вообще, его купить в то время. Сегодня проще, так как можно это сделать в специализированном магазине. Сейчас в преимущественном большинстве жилье обогревается герметичными системами, хотя есть еще много домов, где стоят открытие контуры. А как известно, бачки имеют свойство прогнивать и может возникнуть необходимость его замены.
Устройство расширительного бака системы отопления, который продается в магазине, может и не соответствовать требованиям вашего контура. Есть вариант, что он не поместится. Возможно, придётся изготовить его самостоятельно. Для этого вам понадобятся:
- рулетка, карандаш;
- болгарка;
- сварочный аппарат и навыки работы с ним.
Помните о безопасности, одевайте перчатки и работайте со сваркой только в специальной маске. Имея все необходимое, можно сделать все за пару часов. Начнем с того, какой металл выбрать. Раз уж первый резервуар сгнил, значит, нужно сделать так, чтобы со вторым такого не произошло. Поэтому лучше использовать нержавеющую сталь. Толстую брать не надо, но и слишком тонкую тоже. Такой металл дороже обычного. В принципе, можно сделать и из того что есть.
Теперь поэтапно рассмотрим, как сделать бак своими руками:
действие первое.
Разметка листа металла. Уже на этом этапе вы должны знать размеры, так как от них зависит и объём резервуара. Система отопления без расширительного бака необходимого размера будет работать некорректно. Измерьте старый или сами посчитайте, главное, чтобы в нем было достаточного места для расширения воды;
Вырезание заготовок. Конструкция расширительного бака отопления состоит из пяти прямоугольников. Это если он без крышки. Если хотите сделать крышу, то вырежьте еще одну деталь и разделите ее в удобной пропорции. Одна часть будет приварена к корпусу, а вторая сможет открываться. Для этого ее на завесы нужно приварить ко второй, недвижимой, части;
действие третье.
Сваривание заготовок в одну конструкцию. В дне сделайте отверстие и приварите туда патрубок, через который теплоноситель из системы будет попадать внутрь. Патрубок надо соединить со всем контуром;
действие четвёртое.
Утепление расширительного бака. Не всегда, но достаточно часто, резервуар стоит на чердаке, так как там находится пиковая точка. Чердак – это неотапливаемое помещение, соответственно, зимой там холодно. Вода в баке может замерзнуть. Чтобы этого не случилось, обложите его базальтовой ватой, или еще какими-нибудь утеплителями, устойчивыми к высокой температуре.
Как вы смогли убедиться нет ничего сложного в том, чтобы сделать бак своими руками. Выше описана самая простая конструкция. При этом помимо патрубка, через который резервуар соединяется с системой отопления, в схеме расширительного бака для отопления могут быть дополнительно предусмотрены следующие отверстия:
- через которое осуществляется подпитка системы;
- через которое лишний теплоноситель сливается в канализацию.
Схема бака с подпиткой и сливом
Если вы решили сделать бак своими руками с патрубком для слива, то разместите его так, чтобы он был выше линии максимального заполнения резервуара. Вывод воды через слив называется аварийным выбросом и главная задача этого патрубка – это недопущение переливания теплоносителя через верх. Подпитку можно врезать в любом месте:
- так, чтобы вода была выше уровня патрубка;
- так, чтобы вода была ниже уровня патрубка.
Каждый из способов правильный, разница лишь в том, что поступающая вода из патрубка, который находится над уровнем воды, будет журчать. Это скорее хорошо, чем плохо. Так как подпитка осуществляется в том случае, если в контуре недостаточно теплоносителя. А почему его там не хватает:
- испарение;
- аварийный выброс;
- разгерметизация.
Если вы слышите, что в расширительный резервуар поступает вода из водопровода, то уже понимаете, о возможности возникновения каких-то неполадок в контуре.
В итоге на вопрос: «нужен ли расширительный бак в системе отопления?» — можно наверняка ответить, что нужен и обязательно. Также нужно отметить, что для каждого контура подходят разные резервуары, поэтому правильный подбор и правильная настройка расширительного бака в системе отопления крайне важны.
Типы повысительных насосов
Повысительные насосы в зависимости от их характеристик разделяются на несколько групп:
- по типу управления;
- по допустимой температуре воды в трубах;
- по способу охлаждения;
- по способу установки.
Фото 1. Автоматический насос для повышения давления модели UPA 15-90, с мокрым ротором, производитель — «Grundfos».
Тип управления
По типу управления повысительные насосы разделяются:
- на автоматические;
- на ручные.
Автоматические аппараты устанавливаются в сетях с нестабильным напором. Устройства оснащены датчиками, которые автоматически включают электродвигатель при снижении давления в сети.
При ручном управлении аппарат включается и выключается принудительно. При этом необходимо следить за наличием воды в системе и температурой электродвигателя, чтобы избежать его перегрева.
Допустимая температура воды в трубах
Повысительные насосы для системы отопления должны работать при температуре до +90 °C. Большое количество моделей, представленных на рынке, выдерживают температуру лишь до +60 °C. Такой аппарат, установленный в трубе отопления, быстро выйдет из строя.
Справка! При покупке повысительного насоса обращайте внимание на диапазон его рабочих температур
Способ охлаждения
Приборы выпускают:
- с сухим ротором;
- с мокрым ротором.
В моделях первого типа перекачиваемая жидкость с ротором электродвигателя напрямую не контактирует.
Крыльчатка и электрическая часть двигателя разделены двумя уплотнительными кольцами, которые автоматически поджимаются с одной стороны пружиной, с другой — давлением воды.
В результате образуется герметичное соединение, не позволяющее воде попасть в электродвигатель. Охлаждение электродвигателя обеспечивается алюминиевым оребрением в небольших моделях или дополнительным вентилятором в крупных.
Внимание! Коэффициент полезного действия приборов первого типа достигает 80%, но работа охлаждающих вентиляторов сопровождается шумом. В моделях второго типа ротор электродвигателя напрямую контактирует с перекачиваемой жидкостью
Корпус электродвигателя со статором герметичен, а ротор с закрепленной на нем крыльчаткой находится непосредственно в перекачиваемой среде. Вода в данном случае играет роль смазки и охладителя
В моделях второго типа ротор электродвигателя напрямую контактирует с перекачиваемой жидкостью. Корпус электродвигателя со статором герметичен, а ротор с закрепленной на нем крыльчаткой находится непосредственно в перекачиваемой среде. Вода в данном случае играет роль смазки и охладителя.
Важно! Модели второго типа работают практически бесшумно, но их КПД — 50—55%
5 Требования к монтажу
Установить своими руками мембранный бачок не так уж и сложно, привлекать для работы специалиста необязательно. Требования к монтажу предъявляются такие:
- устройство запрещается ставить в местах с минусовой температурой;
- его можно установить в любой точке отопительной системы до разветвления;
- крепление должно быть максимально надежным, поскольку когда емкость наполнится, она станет очень тяжелой;
- соединения должны быть герметичными;
- герметики использовать нельзя, поскольку из-за них между корпусом бака и мембраной трение будет ухудшено;
- сосуд не стоит ставить на выходной трубе в непосредственной близости от котла.
Если емкость имеет объем от 30 л и выше, ее запрещено прикреплять к несущим конструкциям. Чаще всего она оборудована специальными ножками и ставится на пол. При установке рекомендуется соблюдать такие советы:
- патрубок должен иметь окружность в три четверти, соответственно, в обратке должен присутствовать аналогичный резьбовой канал;
- монтаж осуществляется так, чтобы части системы или другие предметы не мешали работам;
- любая нагрузка на бак должна быть исключена;
- рекомендуется применять паронитовые прокладки, которые устойчивы к высоким температурам или давлению;
- чтобы регулировать или поддерживать давление в газовом отсеке, расширитель должен быть оснащен воздушным клапаном.
При установке нельзя допускать грубых ошибок, иначе оборудование не будет нормально функционировать. Наиболее распространенным просчетом является неправильное указание предельного давления в газовом отсеке, которое составляет порядка 90% от критического. Если это допустить, то мембрана не будет расширяться в сторону отсека. В итоге прорвется труба, из-за чего батареи отопления работать не смогут. Чтобы исправить ошибку, нужно поставить поверенный манометр. Также нужно убедиться, что в самом котле нет бака. Если после проведения расчетов будет установлено, что его объема мало, тогда потребуется дополнительная емкость.
Расширительный бак в системе отопления очень важен. От него зависит, насколько корректно она будет работать
Устанавливать его несложно, но нужно уделить этому процессу особое внимание, поскольку даже небольшая оплошность может вызвать в будущем аварийную ситуацию
https://youtube.com/watch?v=tElI70omvpY
Чем закачать теплоноситель
Насосы для заполнения контура антифризом могут быть разными. В этом качестве подходит любой водяной насос, который применяется в водоснабжении, так как правильно заливать антифриз в систему отопления можно любым нагнетателем давления достаточной мощности. Так выделяют ручные и электрические насосы, которые могут прокачивать жидкость разными способами. Одни из них погружаются в теплоноситель, а вторые нет.
Погружной насос
Вибрационные погружные насосы работают при полном погружении в антифриз. К таким приборам относится всем известный «Малыш». Следует сказать, что нет специального насоса для заполнения системы отопления антифризом. Все агрегаты имеют широкий спектр применения в хозяйстве. Так, например «Малыш» может не только закачивать антифриз в контур, а и поднимать воду со скважины.
“Малыш” – погружной роторный насос
Преимущество погружного насоса:
- недорогой;
- компактный;
- экономичный;
- переносной.
Таким насосом можно делать все — от полива грядок до подачи воды из колодца. У него металлический корпус, что делает прибор надежным и крепким. Характеристики:
- способен прокачивать 430 л в минуту;
- отдаленность от источника питания составляет до 40 м;
- два вида забора жидкости (верхний, нижний);
- поднимает столб жидкости на высоту 40 м;
- потребляет не больше 250 Вт в час.
Жидкость с десяти метров создает давление в одну атмосферу, получается что «Малыш» способен накачать до четырех атмосфер. Такой мощности более чем достаточно для автономной системы отопления. Как известно давление в ней не превышает двух атмосфер, нормой считается показания манометра в полторы атмосферы.
С учетом высокой скорости нагнетания, обыкновенную систему, в которой до 100 литров теплоносителя, такой насос накачает за несколько минут. Принцип работы заключается в том, что антифриз поступает сразу в насос через отверстия в корпусе и по шлангу подается в контур.
Чтобы закатать антифриз в контур отопления потребуется бочка, в которую он будет налит. Затем в бочку ложится насос, а шланг соединяется с патрубком подпитки.
Дренажный насос
Дренажный погружной насос
Дренажные насосы тоже относятся к погружным, но только их основное предназначение отличается от того же «Малыша». Такой вид нагнетателя разработан специально, чтобы откачивать воду с подвалов или даже с земельных участков. Особенностью такого агрегата является его способность пропускать большие частицы, размер которых варьируется в пределах до 35 мм.
В нем нет фильтрующего элемента, который бы защищал контур от загрязнений, поэтому это надо учитывать перед тем, как закачать систему отопления антифризом. Помимо этого потребуется позаботиться о том, чтобы насос не отключался автоматически, когда теплоносителя в резервуаре останется минимум. Дело в том, что в погружном дренажном насосе установлен специальный поплавковый выключатель, который реагирует на изменение уровня жидкости.
Принцип закачки системы отопления антифризом дренажным насосом такой же, как и у других погружных
Единственное на что следует обратить внимание, так это на габариты прибора. В горловину маленькой бочки он может и не пролезть, поэтому следует увеличить входное отверстие
Поверхностный насос
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость. Они устанавливаются отдельно, антифриз поступает через шланг. Это, несомненно, более мощные агрегаты, при этом стоят также дороже. Такие насосы могут нагнетать в контур весьма высокое давление, что позволяет их применять для опрессовки системы отопления и гидравлических испытаний. Поверхностные насосы бывают механическими и электрическими.
Электрический поверхностный насос роторного типа
По принципу действия они могут быть:
- мембранными;
- роторными;
- поршневыми.
Первые два вида относятся к электрическим приборам, а поршневой насос – это ручной агрегат с резервуаром для жидкости. В резервуар заливается антифриз, который прокачивается цилиндрами низкого и высокого давления. Прибор оснащен манометром. При закачке антифриза в систему потребуется приложить много усилий. Давить на ручку нужно будет очень сильно. Как залить антифриз в систему отопления видео:
Подводя итоги, отметим, что наполнять систему отопления антифризом можно при помощи любого насоса, который есть у вас в хозяйстве. Если совсем нет никакого, то покупка не будет одноразовой. Такой агрегат всегда пригодится в частном доме. Им можно и огород поливать, и воду из искусственного озера откачивать, подпитывать систему обогрева и много чего другого. Принцип проведения работ по заполнению контура обогрева не зависит от выбранного нагнетателя. Главное, следить за показаниями манометра и стравливать воздух.
Назначение гидро-аккумуляторов
Экономически целесообразно применять гидроаккумуляторы в системах с эпизодическими пиками потребляемого расхода, которые значительно превышают средний расход жидкости в гидросистеме. Установленная мощность гидропривода при этом может быть уменьшена в полтора-два раза, а потребление энергии такой системой можно снизить более, чем на 50 %.
Различные по конструкции (поршневые, баллонные, мембранные, сильфонные) и назначению пневмогидроаккумуляторы позволяют получить решения для многих задач, таких как:
- аккумулирование гидравлической энергии;
- питание системы в нештатных и аварийных ситуациях;
- уравновешивание сил и нагрузок;
- компенсация утечек;
- компенсация объёмов рабочей жидкости;
- демпфирование пульсации поршневых насосов;
- демпфирование пульсаций в напорных и всасывающих магистралях;
- демпфирование пульсации при работе топливных насосов высокого давления дизельных двигателей;
- гашение гидроударов;
- амортизационная подвеска мобильной техники и пр;
- распределение смазочных материалов под давлением;
- увеличение срока службы насосов.
Назначение расширительного бачка
Основной функцией данного оборудования считается компенсация теплового расширения в отопительной сети. Дело в том, что плотность и объем теплоносителя в процессе нагревания и последующего его охлаждения изменяются.
Если расширительный бачок не установлен в отопительную систему, вода по мере нагревания начинает увеличиваться в объеме и воздействовать на стенки трубопроводов и радиаторов. Если напор рабочей среды сильно возрастает, отопительную систему может разорвать.
Поэтому корректировка давления в расширительном бачке системы отопления позволяет сохранить целостность труб и нагревательного котла, работа которого всегда рассчитана на определенную величину напора рабочей среды в магистрали.
Данные устройства отличаются по объему. Выбирая модель, которая по техническим параметрам должна подходить к конкретной отопительной сети, нужно не забывать, что объем бачка не может составлять менее 10% от всего количества теплоносителя, циркулирующего в конструкции.
Для этого выполняют расчеты с учетом следующих нюансов:
нужно суммировать количество носителя тепла в котле, трубах и радиаторе
Проще всего можно узнать данный параметр в процессе закачки системы;
важно знать: объем, равный 10% теплоносителя – это минимальное значение, а приобретать желательно модель с запасом, хоть и небольшим.
Настраиваем бак для работы в системе отопления.
Для настройки экспанзомата воспользуемся рекомендациями известного немецкого производителя подобного оборудования компании Reflex.
Здесь же мы приведем основные принципы настройки бака.
Настраивая бак, мы имеем дело с разными видами давлениями, которые нужно согласовать друг с другом:
Pст — статическое давление системы (равно высоте столба воды, обусловленное, в свою очередь, высотой системы отопления от точки подсоединения бака до верха последнего самого верхнего элемента);
P — давление воздуха в воздушной камере бака;
Pнач — начальное давление подпитки;
Pрасш — давление, создаваемое в системе в результате расширяющейся в объеме воды;
Pкон — давление, которое создается в результате дополнительной подпитки во время выведения системы отопления на верхний рабочий режим по температуре. (Когда в системе участвует давление расширения);
Pкл — давление предохранительного клапана (для частных домов 3 бара);
Pмакс — максимальное рабочее давление, на которое рассчитан самый чувствительный элемент системы (обычно теплообменник котла).
Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?
К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.
Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:
- расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
- аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
- в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
- труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
- подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
- емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.
Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.
На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).
Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.
Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа
Устройство поделено на две части, разделённых мембраной. На одну из половин она оказывает давление, это учитывается при настройке.
В большинстве приборов введены заводские значения, не всегда пригодные для эксплуатации в определённых условиях.
Для изменения показателей предусмотрен ниппель, к которому сантехник подключает компрессор или ручной насос.
Внимание! Многие манометры показывают избыток. Для определения действительного давления добавляют 1 атм
Начальный показатель делают равным полученному в холодной системе, добавляя 0,2 атм. Суммой получается значение статического напора, делённого на 10. Например, в доме высотой 8 м:
P = 8/10 + 0,2 атм.
Значения добиваются путём заполнения ёмкости воздухом через золотник.
Ошибочные расчёты могут привести к одной из двух проблем:
Переполнению бака. Иногда в воздушной полости выставлен показатель вдвое превышающий статический напор. Включение насоса приведёт к изменению числа, но не более чем на 1 атм. При большей разнице получится недостаток, из-за чего компенсатор начнёт выталкивать теплоноситель из бака. Это может привести к серьёзной аварии.
Фото 2. Нормы давления в расширительном бачке: когда он пуст, заполняется водой и когда заполнение прибора достигает предела.
Получению недостаточного показателя. В заполненной системе рабочая жидкость продавит мембрану и заполнит весь объём. Каждое включение нагревателя или повышение напора может привести к срабатыванию предохранителя. Расширитель в подобной обстановке станет бесполезным.
Важно! Первичная настройка должна быть выполнена правильно во избежание проблем. Но даже после работы хорошего специалиста могут начать срабатывать предохранители
Обычно это связано с недостаточным объёмом расширительного бака.
Для решения потребуется приобрести новое устройство. Оно должно вмещать не менее 10% объёма всей обвязки.