Андрей Смирнов
Время чтения: ~17 мин.
Просмотров: 0

Где взять глину для лепки

Заготовка глины

Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал».

Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старости «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли служить еще долгие годы. 

Где взять глину

Поэтому, если встанет вопрос об организации целой мастерской, то, во избежание лишних затрат, мы порекомендуем сперва сделать несколько пробных изделий и отдать их для обжига куда-либо на сторону.

Только после такого испытания, произведенного по всем правилам искусства, можно без опасений приниматься за устройство собственного оборудования и тратить на это средства.

Сама выделка гончарных изделий во многих случаях может производиться посредством лепки руками, но в деле производства круглой посуды требуется одно, совершенно необходимое приспособление, называемое гончарным кругом.

Формовка обычно производится так: ком подготовленной глины с силой бросают на верхний диск гончарного круга с тем, чтобы он к нему плотно прилип. Теперь, если при вращении круга нажимать на эту глину сверху или с боков мокрыми руками, или даже отдельными пальцами, то глина будет поддаваться этому давлению и принимать любые формы как изнутри, так и снаружи. Движение обеих рук при этом должно быть согласовано — правая и левая рука производят давление на смоченную глину одна навстречу другой, равномерно, заставляя глину подниматься или нагибаться в ту или другую сторону, и обязательно сохраняя одинаковую толщину стенок. Следы от пальцев потом можно сгладить мокрой ладонью руки или смоченным в воде куском хорошего войлока. При точных работах профиль изделия можно и обтачивать специально вырезанным для этого лекалом.

Готовое изделие снимается с круга проволокой, которую натягивают по линии дна, вплотную к диску круга, и равномерным нажимом срезает изделие с деревянного диска.

После этого изделие хорошенько просушивается и помещается в обжигательную печь.

Глина от действия огня изменяется, и в присутствии кремнекислоты (тонко растертого в катальных барабанах кремня или полевого шпата) дает крепкую стекловидную массу, — спекается.

Этим глина гончарная отличается от каолина — чистейшего сорта глины, который не спекается, и после первого обжига пропитывается молоком из тончайшего порошка веществ, дающих при втором обжиге стеклообразный слой на его поверхности (фарфор) и заполняющих в нем поры.

Если к глине прибавлены плавни, шпат или кремнезем, то после обжига при очень высокой температуре получается каменная посуда. Достичь такой температуры можно в особых печах.

Когда же глина идет в дело после обыкновенной подготовки, то она не дает такой плотной массы после обжига и нуждается в том, чтобы закрыть ее поры глазурью; такая глазурь должна образовываться уже при температуре в 700-800°, достижимой в более простых печах.

Простейшее глазурование производится при помощи поваренной соли. Когда вещи достаточно раскалены, а это бывает после 2-3 часов действия жара, в печь бросают несколько горстей соли и снова, плотно закрыв печь, подвергают предметы действию тепла в течение еще 3-4 часов. Так получается известная всем зеленоватая полива.

Иначе поступают, если желают получить цветную глазурь. Обжиг ведут в три приема. Слабо обжигают предметы в течение 2-3 часов, остуживают печь, покрывают раствором патоки места, подлежащие расцветке, и покрывают слоем порошкообразной цветной глазури. Затем выжигают эту глазурь, подвергая предметы действию огня в течение 2-3 часов, и снова остуживают. Затем, окунув предмет в прозрачную глазурь, заканчивают обжиг, нагревая до полного остекления глазури. За действием огня наблюдают через смотровое окошечко в печи, которое должно быть защищено двойным синим стеклом.

Сушка глиняных изделий.

  Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается
многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные
мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого
изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак.

  Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или
коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой

На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в
тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает
достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут
обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные
неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить
мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

  Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

  После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную
посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая
дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому.

Сушка и декорирование

Когда изделие готово и вы им остались довольны, срежьте его с круга специальной проволочкой с двумя ручками. Дважды протяните проволочку под днищем изделия, потом сдвиньте его с круга и перенесите на смоченную водой подставку. Теперь наступает следующий важный этап — сушка. Главная задача заключается в том, чтобы глина сохла равномерно, иначе она потрескается. Поэтому избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей. Оботрите изделие влажной губкой или мокрыми руками, убирая всевозможные неровности, затем накройте влажной тканью и поставьте сохнуть в закрытый ящик (лучше оцинкованный).

Примерно через сутки, когда изделие немного подсохнет, его вынимают из ящика, аккуратно зачищают мелкой наждачной бумагой и приступают к отделочным работам. Например, поверхность кувшина или вазы можно «выглаживать». Для этого ее натирают каким-нибудь гладким предметом. При этом верхний слой глины уплотняется и начинает блестеть. После обжига такая посуда блестит еще больше. На мягкой глине можно выполнять и текстурную отделку. Из дерева или резины вырезают штампы. Вдавливая их в сырую глину в определенной последовательности, можно получить уникальный узор или орнамент. Интересные отпечатки получаются от придавливания к глине грубой мешковины. Еще можно нанести узор или рисунок процарапыванием. Выполняется оно шилом, ножом или другим острым предметом.

Кроме этого, очень популярным видом отделки гончарных изделий является роспись ангобами. Ангобы — это специально приготовленные жидкие глины. Такую роспись проводят по сырому, сухому и даже обожженному изделию. Декорирующий состав наносят кисточкой, пульверизатором или погружают изделие в емкость с раствором. После такой росписи изделия обжигают при температуре 700-800°С.

Более высокой степенью отделки является глазуровка. Глазурь — это тонкое стеклообразное покрытие, которое образуется при наплавлении на поверхность глиняного изделия силикатных соединений, ее также можно купить в специализированных магазинах или на заводах по производству керамики. Они предохраняют керамику от загрязнения, делают ее более прочной. Глазури бывают очень разными: прозрачные, цветные, бесцветные. Эмаль — это одна из разновидностей глазури. Она непрозрачна и используется как основа под керамическую краску. Эмаль наносят методом поливания, подсушивают, а затем расписывают керамику специальными красками. Когда краски полностью высохнут, изделие обжигают.

Для обжига обычно используют специальные электрические печи. Если у вас есть доступ к подобному оборудованию, обжиг производится следующим образом. После подсушивания и декорирования изделие помещается в печь на 1,5-3 часа для дополнительного подсушивания при температуре 150°С. Сначала температуру в печи повышают медленно до тех пор, пока не испарится вся влага. Затем каждые 30-40 минут температуру поднимают на 50°С и доводят до 400°С. Когда изделие начнет краснеть, температуру повышают более резко — на 100°С каждый час и доводят до 800-900°С. Этот жар выдерживают в течение часа и выключают печь. В первые часы охлаждение должно идти медленно, пока температура не упадет до 450-400°С. Когда температура снизится до 200°С, печь можно открыть. Изделие вынимают лишь тогда, когда оно остынет до комнатной температуры. Весь процесс остывания занимает обычно 10-12 часов. Теперь, при необходимости, изделие расписывают глазурями, а затем повторяют весь процесс обжига еще раз, чтобы глазурь расплавилась.

Работа с глиной. Лепка из глины.

  Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто перебивают и
переминают. Перебивание глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие
камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис.2.1), который затем приподнимают и с силой бросают
на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными
ручками на концах (рис.2.2)) и разрезают «каравай» на две части (рис.2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой
бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (рис.2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из
разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (рис.2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна
выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

  Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной
деревянной колотушки (рис.3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (рис.3.2а) или ножом тончайшие пластинки (рис.3.26).
Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто.
Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (рис.3.3). Подготовленный
таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластичным.

  Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис.4.1) и раскатывают его так, чтобы получился
удлиненный валик (рис.4.2). Затем валик сгибают пополам (рис.4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (рис.4.4). С этого момента все операции
промина повторяют в той же последовательности несколько раз.

Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности. (рис. с сайта: poselenie.ucoz.ru)

  Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.

  Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (рис.4.5а) раскатывают между ладонями (рис.4.56). Полученный жгут
сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (рис.4.5в).

  Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (рис.4.5г).

  Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют
глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис.5.1) сплющивают деревянным молотком (рис.5.2). Полученную пластину сворачивают в
рулон (рис.5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (рис.5.4). Слепленный ком снова расплющивают (рис.5.5) и пластину
скручивают в рулон (рис.5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на
«ломти» (рис.5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от величины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (рис.5.8). Каждую половинку и
четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (рис.5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале
увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком
виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

Процесс создания гончарных изделий

1. Гончарная глина

Процесс создания гончарных изделий начинается с посещения мест, где залегает гончарная глина, и доставки её в мастерскую. В мастерской глину заливают водой, переминают вручную, определяют нужную влажность и пластичность. Основные требования к гончарной глине заключаются в том, что она должна быть чистой, даже без песчинок.

Традиционным способом подготовки глины к работе является отмачивание. При отмачивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Так обрабатывают глину, в которой содержится много песка или имеющую низкую пластичность. Заливают ее водой на 10–15 часов, затем воду удаляют, а глину оставляют для испарения из нее лишней влаги. После того, как глина достигает нужной плотности, консистенции густого теста, и перестает прилипать к рукам, её плотно закрывают и дают «дозреть», или вылежаться.

Перед кручением (работой на гончарной круге) вылежавшаяся масса должна быть перемята для удаления из нее пузырьков воздуха.

2. Гончарный круг

Для изготовления изделия необходим гончарный круг. Вначале гончарные круги были ручными, ножной гончарный круг появился гораздо позже. Также существуют гончарные круги и с электроприводом. Однако есть народные мастера, которые используют и сегодня ручной гончарный круг.

Ножной гончарный круг, используемый повсеместно современными гончарами Кубани, мало чем отличается от древних образцов. Ножной гончарный круг состоит из станины, вертикальной металлической оси (вал), на вершине которой закрепляется малый диск, на котором гончар формирует сосуд, а в нижней – находится маховик ножной в виде большого массивною деревянного круга. Гончар садится на скамью и вращает маховик правой ногой, против часовой стрелки, плавно увеличивая или уменьшая скорость вращения. Есть мастера, которые вращают круг обеими ногами.

Гончарный круг, принцип приведения в движение которого был использован знаменитым английским керамистом Веджвудом в XVIII веке.

На разных стадиях формовки сосуда на гончарном круге применяются различные инструменты: струна или проволока, на конечной стадии для заглаживания применяют цикли, скребки, правилки.

3. Изготовление изделия

Для изготовления изделия вначале необходимо от приготовленной глины отделить часть необходимых размеров и придать ей шарообразную форму. Затем вращающейся круглой форме придают форму конуса (купола), из которого формируют цилиндр, полый внутри. Если начнут получаться хорошие цилиндры с равномерными стенками, то вытягивание из них горшечной формы не представляет большой сложности. Глина должна обрабатываться влажными руками, мастер периодически смачивает их водой. Из цилиндра можно выполнять любую форму изделия. Затем с верхнего диска удаляется лишняя глина и тряпочкой удаляется внутри вода

После этого полученное изделие срезают с круга струной и осторожно, стараясь не сдавить стенки, переносят на стеллаж для подсушки

4. Сушка и Обжог

Сформированное изделие обычно подвергается предобжиговой сушке, обжигу, а затем декорированию. Иногда изделие декорируется и по сырой форме. Для украшения формы используются различные способы: вдавливание, прочерчивание палочкой из твердой древесины и другие. Узоры в основном наносятся непосредственно при вращении гончарного круга, сразу же после формовки или же после того, как изделие слегка подсохнет. Особый вид тиснения представляют так называемые «пальцевые защипы». Таким тиснением украшают края сосуда. Эти приемы, разработанные в глубокой древности, продолжают применять и современные гончары. В декорировании используется и глазурирование.

При обжиге изделия в гончарном горне достигается температура выше девятисот градусов. Существует множество конструкций горнов, но, пожалуй, наибольшее распространение получил простой двухкамерный горн. В основном такой тип горна использовали гончары на Кубани. Камеры его разделены колосниковой решеткой; в верхней размещаются изделия, а в нижней – топливо. Чаще всего горн врывают в склон оврага или холма – толщина земли служит надежным теплоизолятором. Корпус горна выкладывают из кирпича или же лепят из глины. Горн загружают через люк, находящийся сверху. Сначала на колосники ставят крупную посуду, потом среднего размера, на самый верх укладывают мелкие изделия. Люк закрывают железом. Температуру следует поднимать постепенно и равномерно. Для обжига игрушки достаточно 3–4 часа, а для обжига посуды – 10–12 часов и более. Охлаждение печи следует производить медленно. В это время нельзя открывать вход в печь и рассматривать изделия. Выгрузку изделий следует производить при температуре 50-100 градусов (чем ниже температура, тем лучше).

  1. vse-svoe.com

Где взять глину

Проще всего купить в специализированных магазинах. Если у вас такой возможности нет, попробуйте заготовить ее сами. Обнаружить глину можно везде. Особенно ее много там, где в доисторические времена проходили ледники. В местностях с глинистой почвой она залегает сразу под слоем земли. На склонах оврагов, карьеров, на обрывистых берегах рек пласты глины часто выходят на поверхность. В городах это нередко можно увидеть во время рытья канав, котлованов при строительстве метро. Жирная, пластичная глина встречается в низинах с повышенной влажностью. Примечательно, что в таких местах в изобилии произрастают травы, типа белокопытник и мать-и-мачеха. Разные типы глины отличаются по свойствам.

Глина из каждой местности, как новый человек — со своим характером, внешностью, привычками, достоинствами и недостатками. И как с человеком, с ней надо уметь ладить. Классификация глин очень обширная, например, по геологическому возрасту, то есть по времени их образования (силурийская, юрская,  и т. д.), по содержанию в них органических остатков (спондилусовая, орнатовая), по техническому применению (кирпичная, горшечная ). Еще и, по минеральному составу (например кварцевая и т. д.), а также по химическому.

На территории Украины встречается целый ряд разновидностей глин. Каолин — считается самой свободной от примесей глина. Она светлая, вплоть до белой. Именно эта глина положила основу производства первого фарфора в Китае. В Украине она встречается в Киевской, Днепропетровской, Луганской областях.

Сланцевые глины. Их темно-серый или же черный цвет обусловлен примесью углеродных соединений. Они отличаются слоистостью, за счет древесной породы и долгого нахождения под давлением вышележащих горных массивов. В качестве примесей здесь иногда присутствуют листочки слюды, песок, серный колчедан, иголочки роговой обманки, железный блеск и мн. др. минералы. Это полугончарная глина, но для изготовления керамической посуды небольших размеров она вполне пригодна и может также использоваться как добавка к другим глинам

Она имеет после обжига очень плотную структуру и не пропускает воду, что очень важно в керамическом производстве. Именно после обжига при температуре 750—790 °С эта глина приобретает светло-желтый цвет

Из нее также изготовляют кирпич. Залегает она на значительной глубине.

Гончарные глины. Это довольно пластичные глины различного цвета, от светло-желтого до темно-коричневого. Их можно использовать для ручной лепки и работы на гончарном кругу. В такой глине достаточно много примесей, которые придают ей цвет и пластичность. При обжиге требуется температура ниже 1000 °G.

Охра. Глина имеет желто-бурый цвет, за счет наличия в коллоидном растворе достаточно большого количества гидрата окиси железа.

Мергель, мергелевая глина, или лесс. В материале преобладает известь, поэтому для гончарных работ она не пригодна, но для производства цемента хорошо подходит.

Суглинок — жесткий, сухой и не пригодный для работ материал, содержащий значительные примеси кремнезема.

Глей — глина, перенасыщенная слюдой и смолой. Для гончарных работ непригодна.

Мастерская на даче

Работа с глиной — штука довольно грязная. В том смысле, что отмывать потом придется все и вся. И если лепить фигурки можно и дома, в городской квартире, то создавать свои первые шедевры на гончарном круге в квартире не очень удобно. У вас появилось стойкое желание соприкоснуться с удивительным природным материалом и попробовать освоить (пусть пока неумело, пусть лишь только как развлечение) одно из древнейших ремесел — гончарное дело? Лучшего места, чем дача, для этого не найти. Именно здесь гораздо легче организовать рабочее пространство, разместить все необходимое. Именно на даче или в деревне работа за гончарным кругом будет более органичной, вписывающейся в окружающий пейзаж, как прикосновение к истокам, к народной истории и культуре.

В настоящее время к услугам начинающих и «продвинутых» керамистов существуют целые специализированные магазины, где можно приобрести все необходимое, начиная от гончарных кругов и разных видов глины и заканчивая печью для обжига готовых изделий. Не пугайтесь, печь нам пока не понадобится. Штука эта дорогостоящая и на первых порах совсем не обязательная. Для начала имеет смысл научиться делать самые простые формы на гончарном круге и правильно их сушить. А обжигать свои творения можно, например, в школах детского творчества или керамических мастерских, где есть соответствующее оборудование. Или на первых порах вообще оставлять без обжига. Если же гончарное ремесло «зацепит» вас всерьез, если вы почувствуете, что это ваше, тогда уже можно будет подумать и о печи. Кстати сказать, в деревне можно сделать дровяную печь для обжига самостоятельно, обратившись за помощью к мастеру или воспользовавшись специальной литературой.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации