Андрей Смирнов
Время чтения: ~24 мин.
Просмотров: 0

Как сделать парилку своими руками: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Процесс крепления вагонки как к потолку, так и к стенам практически не отличается. Главное — запастись терпением, и можно приступать:

  1. Приблизительно через каждые 70-110 см по всему периметру парной необходимо набить толстые бруски;
  2. Между брусьев укладываются плиты утеплителя. Лучше всего использовать минеральную вату;
  3. Монтируется пароизоляционный слой, все стыки которого должны быть тщательно проклеены металлизированным скотчем;
  4. Для того, чтобы обеспечить вентиляционное отверстие, необходимо набить дистанционную рейку;
  5. Выполнять обшивку необходимо под углом в 90 градусов к планкам вагонки. Следовательно, при вертикальном расположении панелей обрешетка монтируется горизонтально, а при горизонтальной установке вагонки – вертикально;
  6. В каждом углу стен необходимо закрепить вертикальные каркасные рейки, затем от них через каждые 30-60 см крепятся остальные рейки;
  7. Дверные и оконные проемы следует обвести отдельными брусками;
  8. Далее производится непосредственно крепление панелей. Первым делом следует определиться с расположением вагонки. При вертикальном размещении вода будет быстро стекать, не задерживаясь в швах между панелями, а при горизонтальном сменять нижние панели (которые портятся быстрее всего из-за наиболее высокой влажности внизу помещения) гораздо проще;
  9. Для крепления вагонки используются кляймеры, гвозди или строительный степлер. Если вы остановили свой выбор на гвоздях, то следует помнить о том, что забивать их нужно под углом в 45 градусов, полностью погружая шляпку в древесину.

Варианты внутренней отделки

Все помещения бани подвергаются воздействию повышенной влажности, что требует тщательного выбора материала для внутренней отделки. Существует несколько основных вариантов, каждый из которых обладает определёнными свойствами. Преимущества, недостатки, назначение и особенности эксплуатации обязательно учитывают при выборе варианта внутренней отделки бани из любого материала.

Таблица: преимущества и недостатки материалов

Материал
Преимущества
Недостатки
Оптимальное применение
Вагонка из древесины
Экологичность, приятная текстура, возможность сочетания с другими материалами, разнообразие пород древесины
Сложный монтаж и уход при эксплуатации, недолговечность, пожароопасность
Для стен в любом помещении бани, построенной из любого материала
Керамическая плитка, керамогранит
Прочность и надёжность, устойчивость к механическим и химическим воздействиям, широкий выбор, долговечность, экологичность, пожаробезопасность
Важно соблюдать правила монтажа, высокая стоимость, некомфортная текстура
В любом помещении бани для отделки пола, стен, топки
Панели ПВХ
Доступная цена, разнообразие расцветок, лёгкий монтаж, простой уход при эксплуатации
Недолговечность, низкая устойчивость к высоким температурам, хрупкость
Для раздевалки, комнаты отдыха, душевой

Фотогалерея: варианты отделки вагонкой


Бревенчатые стены делают баню уютной и не требуют дополнительной отделки


Сочетание вагонки и керамической плитки — практичное решение


Все поверхности внутри парилки можно отделать вагонкой


Вагонку легко монтировать как на потолок, так и на стены


Отделка вагонкой удобна для маленькой парилки


Вагонка легко сочетается с камнем и плиткой


Комнату отдыха легко оформить роскошно

Выбор вида отделки

Внутренняя отделка бани выполняет не только эстетическую функцию, но и обеспечивает комфорт, оптимальную атмосферу в помещениях. Поэтому материалы для обустройства парилки, душевой, комнаты отдыха или иного пространства должны соответствовать следующим требованиям:

  • экологичность, нетоксичность, безопасность для здоровья человека при нагревании материала;
  • устойчивость к механическим, температурным нагрузкам;
  • лёгкий уход в процессе эксплуатации;
  • простая технология монтажа.

Этим требованиям соответствуют такие популярные материалы, как древесина и керамическая плитка. Они легко сочетаются друг с другом, позволяя создать комфортную и безопасную обстановку внутри любого помещения бани.


В просторном предбаннике уместны натяжные потолки

При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола и стен, а потолок оформляют строгаными досками и вагонкой. Такое сочетание оптимально для душевой, а в парилке часто все поверхности выполнены из древесины. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской бани. Для более сухого помещения подойдут натяжные потолки, но не стоит делать гипсокартонные конструкции. Обусловлено это повышенной влажностью во всех помещениях бани, а гипсокартон неустойчив к влаге.


В кирпичной бане парилку часто оформляют вагонкой

Древесина и вагонка из разных пород дерева являются востребованными материалами для внутренней отделки бани. Обусловлено это тем, что древесина доступна, экологична, а монтаж элементов не требует особенной подготовки. Для бани оптимальны такие породы древесины, как лиственница, осина, абаши, ольха. Они обладают прочностью, устойчивы к влажности и перепадам температур.

Устройство

Для того, чтобы приступить к планировке парилки, нужно принять важное решение – режим какой бани (русской или финской) вы предпочитаете? Потому что комбинированные варианты не назовешь особо удачными. Исключение, наверное, могут представлять парогенераторы, если качество пара устроит, конечно

В остальном есть существенные и трудно преодолимые различия между двумя типами бань.

Сауна

Парная сауны представляет собой почти сухое жаркое помещение, в котором все предназначено для сидения и потения. В нем стоит железная дровяная печка (или электровариант) без экрана или кожуха из камня, либо кирпича.

Полки в парилке бани финнов представляют собой трехярусную конструкцию с узкими (40 см) сидениями, зашитую вагонкой по высоте. Камни в сауне кладутся сверху, в открытую каменку, от них идет тяжелый пар, но воду финны льют мало, влажность в сауне не больше 15%.

Еще одной особенностью обустройства парилки в сауне является продуманная вентиляционная система. Объемы перекачиваемого ею воздуха должны быть просчитаны заранее, чтобы сечения труб были достаточными для пятикратного замещения полного объема помещения в течение часа.

Русская баня

Пар в парной русской бани работает вместо жара финской. И это существенное различие. Во-первых, его получение связано с сильным нагревом камней, которые должны находиться в закрытой каменке над огнем. Но печь должна быть устроена так, чтобы не перегреть помещение, пока греются камни. Поэтому печи либо из кирпича, либо в кожухах из кирпича или камня. То и другое сдерживает теплоотдачу.

Полки в русской бане предназначены для лежания, поэтому имеют куда большую ширину. Третий ярус не нужен. Достаточно 1-2. Все зависит от высоты парилки и доступа к паровому пирогу над головой.

Впрочем, подробности устройства именного этого типа бань более полно описаны в этой статье.

В бане и парилке – разница

Мы уже говорили выше, что проводка в парилке отличается по ряду важных пунктов от разводки электропроводки в бане.

СОВЕТ! Проще всего будет тем владельцам бань, которые закладывали проводку уже в проект строительства. Потому что только так соблюдение нормативов не будет делом случая.

В парилке

Электропроводка в парилке: провода отсутствуют

В идеальной парилке провода отсутствуют – они идут снаружи, а внутрь попадают исключительно для подключения светильников.

Возникает вопрос: а надо ли использовать более дорогие термоустойчивые провода для электропроводки в парилке бани? Тем, у кого нет выхода, и приходится вести проводку внутри стен парилки – да, обязательно. Если же вы ведете по правилам – только через стену к светильнику, то это вопрос простоты замены провода.

Дело в том, что простая ПВХ изоляция обязательно со временем разрушится на том участке, который подвергается действию высокой температуры. Обычно это на входе провода в светильник. Поэтому рекомендуется этот участок делать термоустойчивым.

В парилке с электропечью

Электропечь используется только в сауне, (потому что мы ставим под сомнение способность электропечей без парогенератора создавать режим русской бани).

Расчет мощности обычно делается упрощенно, по кубатуре помещения, исходя из соотношения 1-1,5 киловатта на кубометр. Следовательно, вам достаточно исходить из одного или полуторного объема парилки. Предположим, что дана парная 1,8*1,4*2,1 (ДШВ). Ее объем – 5,3 кубометра. Следовательно, мощность печи от 5 до 8 кВт. И это еще маленькая парная!

Понятно, что такую силовую установку не ставят на обычную розетку (тут сила тока 23-36 А, а обычная розетка выдерживает 10-16 А). Провод выводится наружу и там подключается к силовой розетке (они бывают разной мощности).

Термостойкие провода нужного сечения прилагаются к самой печке, так что вам их только вывести и подключить.

КСТАТИ! Вилка с заземлением требует заземления в розетке, это же не новость, правда?

Но с электропечью связаны еще требования по заземлению. В идеале вы делаете контур заземления еще в процессе строительства, обкладывая периметр металлической лентой, которая сваривается с сеткой на полу, и соединяя ее потом с заземлением в щитке.

Внутри бани

Внутренние перегородки — это те, что отделяют три основных помещения: парилку, мойку, комнату отдыха друг от друга.

Между парилкой и мойкой

Вам решать, из какого материала будет ваша перегородка между парной и моечной — если пройти по ссылкам выше, вы узнаете о том, как по возможности полностью нейтрализовать свойственные каждому из материалов недостатки.

Поэтому делайте из того, что нравится

Но учитывайте нюансы, которые важно знать. Что характерно для перегородки между парилкой и мойкой? С одной стороны у нее повышенная температура и влажность, с другой стороны — только повышенная влажность

В некоторых случаях это критическая разница — вы не можете использовать влагостойкий гипсокартон в парилке, потому что он защищает от влаги, но становится хрупким от высокой температуры.

Но главное то, что стены парилки и мойки, в том числе и перегородка, отделываются часто совершенно по-разному. Это может быть плитка в моечной и вагонка в парной. Конечно, там, где перегородка из бруса или бревна, это лишнее, но для кирпича или каркаса вполне актуально.

Есть еще один нюанс — даже если вы предпочтете с обеих сторон чистое дерево, то в парной его можно обрабатывать только маслом или масловоском, а со стороны моечной уже допустимо использовать и антисептики, и всякого рода ЛКМ. А все потому, что температура ниже.

Обогрев мойки — еще одна задача, которую нужно решить зимой. Конечно, можно держать открытой дверь. Либо у вас будет такая перегородка в мойке бани, которая легко пропускает воздух между помещениями (деревянная на каркасе, но без утеплителя), а заодно и звуки :). Либо перегородка непроницаемая, но в ней есть отверстия, заглушки и вентилятор. Также можно воспользоваться схемой, которая демонстрировалась на рисунке выше.

Перегородка в мойке бани с комнатой отдыха

Какой должна быть перегородка между влажной мойкой и сухой комнатой отдыха? Прежде всего непроницаемой, верно? Тут простой деревянный щит не годится, надо что-то более капитальное.

Опять же — делать можно из любого материала, но каркас или кирпичная стенка должны быть с утеплителем. Бревно или брус в утеплении не нуждаются.

ЛКМ допускаются в обоих помещениях, практически любые — из того, что выпускается для применения внутри помещений.

ВНИМАНИЕ! Составы для фасадов обычно более пахучие и более токсичные, чем для интерьеров, поэтому они не взаимозаменяемы (см. раздел о покраске бани).

Перегородка в парилке в бане с комнатой отдыха

Это может быть обычная стенка или разделочная. Если топка печи выходит в комнату отдыха, то перегородка хотя бы частично (а у кого-то полностью) будет из кирпича. Но об этом говорилось выше.

В парилке часто используется в отделке паронепроницаемая и отражающая инфракрасное излучение фольга. С такой отделкой, плюс теплоизоляторы, любая перегородка будет проводить мало тепла, что, с одной стороны, сокращает теплопотери и расход топлива, а с другой — снова возникает вопрос об отоплении смежного помещения.

Если у вас имеется перегородка между парной и комнатой отдыха, вы можете использовать описанный выше способ обогрева, но придется закрывать отверстия, когда в парной будет подаваться пар, иначе вы существенно повысите влажность в комнате отдыха. А так как там чаще всего стоит обычная мебель из дома, к тому же мягкая, это не есть хорошо.

Альтернативой всегда остается другой обогреватель.

Этап IV. Установка полков и печи

Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство.

Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.

Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке.

А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.

Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.

Правила

Электропроводка в бане закономерно отличается от проводки в жилом доме. Самое близкое по предъявляемым требованиям помещение – это ванная комната. В ней тоже имеет место повышенная влажность, но температуры, конечно, другие.

Впрочем, и в бане не все помещения одинаково проблематичны с точки зрения электрика. Так наиболее «проблемными» мы бы назвали парную и моечную. Комната отдыха, предбанник, санузел и веранда не требуют повышенной защиты проводки и приборов.

Однажды мы уже сделали подробные выдержки из ПУЭ, в которых упоминаются бани, сауны или моечные. Поэтому сейчас ограничимся довольно сжатым пересказом правил электропроводки в бане.

Начнем с расположения электрощита. Желательно размещать его в помещении, а не на улице. При этом обязательно либо использовать сухое помещение, либо обеспечить полную гидроизоляцию щита. Никакие трубопроводы (водопровод, газопровод, канализация) не должны проходить рядом со щитом.

Установка УЗО по правилам считается обязательной для влажных помещений.

Провода должны вестись:

  • (желательно, не обязательно) скрыто в парилке и моечной;
  • открыто по деревянным стенам других помещений.

ВАЖНО! Однако следует помнить, что в парилке вести провода по стенам даже внутри нежелательно. Правильно – делать сквозное отверстие с металлической гильзой в стене, через которую внутрь парилки идут провода для светильника.. Провода, ведущие в парилку, обязательно делать термостойкие – с изоляцией из кремнийорганической резины – РКГМ, ПРКС

Провода, ведущие в парилку, обязательно делать термостойкие – с изоляцией из кремнийорганической резины – РКГМ, ПРКС.

Запрет на металлические рукава и гофру относится только к парилкам и моечным.

Наращивать провода можно только сваркой, опрессовкой, пайкой или сходным способом.

Выключатели и розетки должны располагаться вне парилки и моечной.

Полностью список правил проводки в бане и парилке вы найдете по уже приводившейся выше ссылке.

Подсветка в бане под полком

Парилка – самое жаркое помещение бани, к тому же влажное, хотя тут первенство принадлежит все же моечной. Сочетание сразу двух негативных факторов вносит существенные ограничения на применение электрического оборудования, в том числе – осветительных приборов.

Обычная лампа накаливания работает от сети переменного тока с напряжением 220 вольт. Однако по технике безопасности в парилке бани не стоит использовать приборы с таким высоким напряжением.

ВАЖНО! Вольтаж осветительной сети внутри парилки не должен превышать 12 вольт (есть мнение, что допустимо 36 вольт). Только в этом случае электричество будет безопасно для человека в мокром помещении.. К счастью, в наше время полно светильников, для которых и 12 вольт хватает с избытком

Речь идет о светодиодах. Вы прекрасно знаете, что в продаже можно встретить как отдельные точечные светодиодные лампы, так и особые гибкие ленты, в которые вставлено множество мелких светодиодов по всей длине

К счастью, в наше время полно светильников, для которых и 12 вольт хватает с избытком. Речь идет о светодиодах. Вы прекрасно знаете, что в продаже можно встретить как отдельные точечные светодиодные лампы, так и особые гибкие ленты, в которые вставлено множество мелких светодиодов по всей длине.

Светодиоды нельзя подключать в обычную сеть. Они работают от блоков питания. Которые, кстати, надо приобретать вместе с ними же. (А устанавливать лучше за пределами парной.)

Однако такие удобные и со стороны экономии электроэнергии, и со стороны безопасности светильники имеют одно неподходящее для бани свойство – они плохо переносят повышенную температуру.

Именно она служит причиной быстрого выхода из строя большинства светодиодов (ну, есть и другие причины, но здесь мы о них говорить не будем). Причем источником ее служат сами же светильники – во время работы они активно выделяют теплоту. Ее отводят с помощью условных «радиаторов» – подложек из алюминия и керамики.

Поэтому, чисто теоретически, для бани, а особенно для более жаркой сауны, светодиоды не годятся. На практике же ситуация выглядит несколько иначе.

Во-первых, парная нагревается неравномерно. А наиболее жаркий воздух находится всегда под потолком. Поэтому от пола и где-то до 160 см выше находится зона умеренного нагрева. Вот на таком уровне и стоит размещать светодиоды, для которых предел нагрева – 75 градусов (эту характеристику стоит уточнять при приобретении).

Во-вторых, финны на всем, что связано с их национальной баней, имеют свой бизнес, вот у них можно купить светодиодные светильники или ленты специально для высокотемпературной сауны, только стоить все это будет недешево.

Хотя ничего революционного они на самом деле не предлагают. Предел по высоте – тот же, что мы указали выше. А это значит, основная разница между китайскими и финскими лентами только в цене – европейцы берут дороже.

Посмотрите ролик, в котором говорится о том, как можно дешево закупиться на Алиэкспрессе и сделать подсветку полка в бане.

Выбирая степень защиты ленты, обратите внимание на то, как и чем она защищена. Минимальная защита – это слой лака поверх диодов, она не годится

Неплохо – когда лента помещена в силиконовую трубку и запаяна. Есть трубки, в которых имеется еще и наполнитель, вот они дают максимальную защиту, но это хорошо для бассейнов, а для парилки сгодится и просто трубка.

Крепление осуществляется либо на скотч, либо на скобки. Сложностей с креплением быть не должно.

СОВЕТ! Блок питания желательно все-таки вынести за пределы парной.

Отделка и обустройство

Самым традиционным отделочным материалом для парилки является древесина. Она не сильно нагревается, а также благодаря своим качествам делает посещение бани приятным и комфортным. Обшивка внутри парилки делается из вагонки. В качестве материала подбираются долговечные породы дерева, не выделяющие смол. Перед началом работы древесину необходимо обработать специальной масляной пропиткой для снижения ее гигроскопичности.

Отделка парилки напрямую связана с качественной системой вентиляции, а также предусматривает наличие слива для воды. Это не позволяет скапливаться лишней влаге в парной.

Также следует сделать утепление потолка, стен и пола в парилке. И только после этого можно заняться их облицовкой. Стены могут быть отделаны настенной плиткой, имитирующей камень или кирпич. Для пола подойдет качественная доска, материалом для которой будет лиственница, которая считается очень полезной для здоровья человека.

Однако многие делают его из керамической плитки. Ее выбирают, потому что она хорошо моется, не подвергается воздействию плесени.

Обустройство парилки должно быть максимально простым. В основе этого небольшого помещения должна лежать печь. Одним из лучших материалов для ее сооружения является камень или кирпич, которые можно использовать одновременно. Ведь кирпич хорошо накапливает тепло, а камень дает возможность сделать необходимый пар.

Также в парной находятся полки в два-три яруса, расположенные напротив от печи. Их установка происходит одновременно с монтажом стен.

Оформление мебели в парной очень простое и красивое. Оно состоит лишь с лежаков, порой сделанных в виде деревянных диванчов и имеющих удобные подспинники. Также дополнить комнату может пара табуретов и аксессуары. Вся мебель должна быть округлой формы, чтобы избежать острых углов. Ведь в парилке очень скользко, а ударившись о такой угол, можно травмировать себя.

Так как окна в парной небольшие или их совсем нет, то необходимо сделать хорошее искусственное освещение. Если его правильно установить, то можно создать такую атмосферу в парилке, которая будет располагать собеседника к душевным разговорам. Освещение не должно быть очень ярким, предпочтительным является полумрак. Подойдут теплые приглушенные оттенки, которые только подчеркнут спокойную атмосферу.

Для этого достаточно будет одного светильника. Однако расположить его необходимо так, чтобы он не мешал париться, например, над дверью. На сегодняшний день лампы можно установить так, чтобы не нарушить антураж парной. Это могут быть и светильники из деревянного абажура, и конструкции, встроенные в стену, и специально заизолированные ленты. Также часто лампы располагают под лежаками, что создает уютную атмосферу и при этом не мешает наслаждаться процедурой.

Главное, чтобы проводка и сама лампочка, были изолированы от попадания в них воды и пара. Для этого необходимо поместить лампу в корпус, сделанный из нержавеющей стали.

Подготовка: расчёт рабочей площади

Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.


Для потолка и стен используют одинаковую вагонку

Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.

Выбор и расчёт материала

Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений

При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:

  • вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
  • деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
  • для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
  • толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
  • качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.

Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах

В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.


Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине

Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.

Инструменты и расходные материалы

Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.

Перечень инструментов и расходных материалов:

  • строительный степлер со скобами;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка.

Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.

Для каркасной бани

Материалы каркасной бани просты, дешевы и доступны. Это доски, из которых делается каркас. Габариты досок определяются через расчет нагрузки (высота помещений, тип крыши влияют на нагрузку), но следует знать, что в углах и местах наибольшего напряжения ставится более прочный вертикальный брус.

Доски посчитать несложно, потому что они делаются на расстоянии ширины утеплителя (минус пару сантиметров от нее). Ширина самой доски должна быть чуть больше или равняться толщине утеплителя. В качестве него чаще всего используется минеральная вата.

Базальтовая вата, нередко используется как утеплитель для парной в каркасных банях

ВАЖНО! При возведении каркасной бани стены парилки должны утепляться минеральной ватой с пометкой «для бань и саун».

Обшивка каркаса внутри — это обычно вагонка, но может быть и обычная (даже необрезная) доска. Снаружи обшить можно и плитами ОСП, а поверх сайдингом на любой вкус, либо просто досками, либо вагонкой для фасадов, либо планкеном.

Каркас легок, поэтому фундаментом для такой бани могут стать и кирпичные столбики, и мелкозаглубленный ленточный вариант из бетона.

Тяжелая крыша такому строению не нужна, можно сделать легкую односкатную или двускатную.

Потолок можно сделать настильным, если чердак холодный или его практически не будет. Главное — хорошо утеплить его. Для утепления потолка годится и минвата, и керамзит, и вермикулит с перлитом. Главное, чтобы потолок выдержал.

НА ЗАМЕТКУ! Настильные потолки делаются в помещениях, в которых пролет доски составит не более 2,5 метров.

Материал для пола в бане из каркаса может быть тоже простым и дешевым. Это хорошо простроганная и отшлифованная доска. Если класть с зазором, получим проливной пол, через который вода уходит либо под баню, либо в слив и канализацию. Если класть с полным прилеганием или даже шпунтованную доску, то вода будет уходить в слив прямо в полу (а не под ним).

Для крыши

Так как читателей интересуют конкретные материалы крыши бани, попробуем охватить все, что найдете в продаже. Не все материалы часто используются именно в банях, что-то вообще не применяется, поэтому только стандартные варианты.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

ВАЖНО! Конструкцию и материал крыши для бани должен рассчитывать специалист, если это не простейший вариант односкатной крыши над небольшой постройкой.

Материалы же следующие: сами стропила, чья толщина и ширина зависят от нагрузки, обвязочный брус, который соединяет верх стены и стропильную систему, коньковый брус, если крыша двускатная… В общем, несколько видов пиломатериалов — доски, брус, брусок для обрешетки или плиты (фанера или ОСП) для обшивки крыши.

Вид обрешетки зависит от выбранного материала кровли.

Кровельные материалы

В вашем распоряжении следующие виды кровельных материалов для бани:

  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • битумная гибкая черепица (гонт или шиглас);
  • ондулин;
  • шифер;
  • керамическая черепица;
  • песочная черепица.

У каждого вида свои особенности, о них можно прочитать здесь.

Схемы

Пора перейти к конкретике. Итак, из чего, собственно, состоит любой полок? В нем можно выделить два основных конструкционных элемента: каркас и настил.

Выше было сказано о принципиальном различении ширины полков и количества ярусов для русской и финской парной, поэтому приведем схемы полков в бане для каждого случая. Так как разница только в каркасе, настил опишем отдельно – он одинаковый для обоих видов.

Важный момент по поводу любого каркаса: среди опытных банщиков не стихают споры по поводу того, может ли каркас крепиться непосредственно к стене или он непременно должен быть отдельно стоящим?

Основным аргументом тех, кто за отдельно стоящий каркас, является то, что при креплении на стену стык начинает вскорости подгнивать.

Однако нам известен компромиссный вариант, при котором крепление на стену производится с зазором – ставите втулки, например, керамические, которые используются для такого же отделения от стены плит теплоизоляции.

Каркас в финской сауне

Выглядит каркас полков в бане финской примерно вот так:

Как видите, в данном случае предлагается отталкиваться от конкретной высоты потолка в парилке, потому что отсчет ведется именно с него. В то же время именно эта высота наводит на мысль о весьма распространенной смешанной форме – это когда и пар нагоняют, и температура высокая, как в суховоздушной бане.

ОСТОРОЖНО! Сочетание высокой температуры и влажности тяжело воспринимается сердечно-сосудистой системой человека!

Вообще, схемы полков в бане можно легко различать именно по их высоте и ширине. Высота ступеньки, если она предназначена для сидения, будет где-то 45 см. А для подхода парующего надо 70-90 см. Следовательно, либо одна из ступенек будет узкой/складной/переносной, либо это саунный вариант, не предназначенный для того, чтобы один человек лежал, а другой его парил.

Другой характерный признак саунного полка в бане: каркас зашивается по высоте вагонкой. Это делается потому, что финнам не надо оставлять пространство для свободной постановки ног парящего – его ступни носками немного заходят внутрь, под полок, при этом достигается то самое правильное вертикальное положение корпуса парящего.

КСТАТИ! Распространено мнение, что если зашить полок вагонкой по высоте, это существенно уменьшит объем парилки, который нагревает печка (соответственно, увеличит ее мощность). Правда в этом есть, но только в случае герметичного закупоривания пространства под полками. А это плохо – как вентилировать? А если вентилировать, то никакого «сокращения объема» не будет.

Каркас

Вот тут есть один интересный момент: двухъярусные русские полки могут выглядеть как трехъярусные! Это происходит за счет обманчивой скамеечки для ног, которая ставится у высокого полка. Скамеечка эта может быть передвижной или стационарной. Но лучше все же передвижная.

Обычный двухярусный полок состоит из верхнего полка, предназначенного для парения и нижнего, на который становится ногами парящий. В другие моменты нижний может использоваться как сиденье.

Ниже мы приводим еще несколько вариантов полков в бане, показывающих их возможное расположение (имея один стационарный полок и два сдвижных, или все три сдвижных, получаем такие варианты):

Настил

Вкратце поговорим о настиле. Несмотря на то, что самым распространенным вариантом является уложенная вдоль или поперек длинной стороны сиденья обработанная рейка со сглаженным краем и зазором от 1 до 5 см между элементами, можно встретить варианты вообще без зазоров или же выполненные из досок с неправильной геометрией (необрезная шлифованная доска или горбыль).

Полок из бревна выглядит экзотично, но вот сколько он будет просыхать?

СОВЕТ! Чем бы вы ни руководствовались, выбирая дизайн настила, принимайте в расчет то, что вам его сушить после каждой процедуры. И зазоры делаются не красоты ради, но ради вентиляции и ускорения процесса сушки.

Перила

Полезный, хоть и не обязательный элемент для полков. Вообще, перила в парной используются в двух случаях: как ограждение печи – чтобы посетители случайно не приблизились к ней на опасное расстояние и не коснулись. Это относится к парным с металлическими печами без обкладки кирпичом или камнем.

Второй случай использования перил – это оснастка полков. Они создают дополнительное удобство для парящихся при подъеме и спуске, а также делают пребывание на верхнем полоке более безопасным. А еще, если они размещены параллельно полку, то сидя на полке можно ставить на них ноги, это добавляет удобство и ноги получают больше теплого воздуха и пара.

Выглядят подобные перила примерно так:

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации