Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Ремонт бойлера своими руками

Цены на ремонт бойлеров и водонагревателей

При обращении к частному мастеру можно быть уверенным, что цены на его услуги по ремонту бойлеров и водонагревателей будут ниже, чем в любом сервисе.

Еще один аргумент в пользу частного мастера, что о цене с ним всегда можно договориться.

Средние цены на ремонт и обслуживание бойлеров в Москве

Цены ниже взяты с сайтов мастерских в Москве! Точную стоимость ремонта узнавайте у мастера при личном разговоре с ним!

 Наименование работ Цены
Замена сетевого шнураот 500 руб
Замена УЗО питанияот 1200 руб
Замена анодаот 1000 руб
Замена ТЭНаот 1800 руб
Замена блока управленияот 1200 руб
Замена предохранительного клапанаот 1000 руб
Замена термостатаот 700 руб
Замена датчикаот 500 руб
Чистка бакаот 1000 руб
Замена терморегулятораот 550
Замена термопредохранителяот 350
Замена индикаторной лампыот 600
Замена клапана обратного давленияот 990
Замена Тэна (1шт/2шт)от 2800/3500
Замена фланцаот 600
Замена прокладки (комплект)от 600
Замена труб поступления воды (комплект)от 1000
Ликвидация протечек (1 ед.)от 400-2500
Ремонт электропроводкиот 550
Ремонт модуля управленияот 450
Слив воды (сложный), 1 ед.от 500
Залив воды (сложный), 1 ед.от 400

Неисправности и их возможные причины

При эксплуатации водонагревателя можно столкнуться с различными проблемами.

Если аппарат функционирует с перебоями, то ему необходим ремонт

Тем, кто постоянно сталкивается с перегоранием ТЭНов, полагается рассмотреть единственно возможную причину неисправности оборудования — отложение в нагревательной трубке большого количества извести.

Если котёл оборудования «не видит» бойлер, то есть не реагирует на пламя, это может значить только одно — неисправность электрода.

Когда владельца бойлера беспокоит мигание табло, он должен проверить, всё ли в порядке с термостатом, УЗО и электрическим шнуром оборудования.

Таблица: наиболее распространённые причины сбоев в работе бойлера

НеисправностьВозможные причины
Оборудование не включается
  • закрытый газовый кран;
  • попадание воздуха в газопровод и арматуру колонки;
  • отрыв пламени, спровоцированный монтажом неподходящей форсунки;
  • засорение тракта подачи газа посторонним предметом;
  • нарушение целостности питающих проводов или нагревательных элементов (у электрического водонагревателя).
Плохой или долгий нагрев воды
  • неотлаженное давление газа;
  • появление накипи на теплообменнике или других внутренних элементах;
  • очень низкая температура воды, поступающей в оборудование.
Перегрев и внезапное выключение через несколько минут функционирования
  • аварийное срабатывание датчика уходящих газов;
  • загрязнение дымохода;
  • неполное удаление газов из оборудования;
  • установка рядом с газовым бойлером вытяжки, которая становится причиной вытягивания газа не в дымоход, а помещение.
Течь в бойлере
  • образование отверстия в баке;
  • коррозия деталей оборудования.
Перестал работать обратный клапан бойлера
  • сброс лишнего объёма, появляющегося в результате нагрева жидкости и уменьшающегося при сливе воды;
  • поломка какого-либо комплектующего;
  • засорение оборудования кусочками накипи, что мешает пружине закрывать клапан;
  • повышенное давление в водопроводе, которое можно выявить измерительным прибором.
Водонагреватель бьёт током через воду
  • монтаж бойлера без заземления;
  • повреждение защитной оболочки ТЭНа, защищающей его от контакта с водой;
  • неправильное подсоединение к питающей сети.
Присутствие воздуха в бойлере
  • неисправность смесителя, который пропускает в оборудование кислород через прокладку;
  • поломка обратного клапана.
В оборудование не поступает вода
  • засор фильтра грубой очистки воды, располагающегося на входе в бойлер;
  • заклинивание обратного клапана из-за попадания мусора;
  • скопление накипи в баке;
  • неправильная регулировка редуктора давления;
  • отключение подачи холодной воды в квартиру;
  • поломка вентиля аппарата;
  • засорение в трубах.
Быстрая трата горячей воды в бойлере
  • неверное подключение патрубков входа и выхода;
  • большой расход нагретой воды.
Водонагреватель то включается, то выключается
  • на ТЭНе и трубке корпуса образовалась накипь, препятствующая отводу тепла;
  • в трубку оборудования не до упора вставлен датчик температуры.
Свист газовой колонки, нагревающей воду
  • недостаточная тяга, обусловленная загрязнением дымохода;
  • засорение фитиля запальной горелки;
  • выход из строя датчика, отвечающего за подачу воды.
Чёрная вода из-под крана
  • выход из строя трубчатого нагревателя;
  • образование на внутренних стенках корпуса большого количества накипи.
Раздувание водонагревателя, что может закончиться взрывом оборудования
  • несрабатывание термодатчика в ответ на нагрев воды до температуры, которая выше номинальной;
  • монтаж лишних кранов или вентилей;
  • повреждение предохранительного клапана.
Терморегулятор бойлера не издаёт щелчка при смене температуры
  • в газопроводе скопилось много воздуха;
  • питающий кабель или пьезоэлемент неисправен.
Выбивает тепловое реле
  • загрязнение ТЭНа;
  • превышение допустимой нагрузки электросети, то есть включение вместе с бойлером другого мощного оборудования;
  • неисправность УЗО;
  • разрушение изоляционного слоя корпуса водонагревателя.

В чрезвычайно опасной ситуации, когда с водонагревателя срывает трубу, следует винить некачественный клапан аварийного спуска давления либо поломку термостата. В некоторых случаях труба с бойлера срывается из-за того, что при монтаже оборудования не были использованы и металлические, и пластиковые трубы.

Типичные проблемы и ремонт проточных водонагревателей

Проточные водонагреватели монтируются непосредственно на кран. Вода в них нагревается с помощью ТЭНа при прохождении ее через колбу. От накопительных моделей они отличаются не только своей конструкцией и способом установки, но и более высокой мощностью. Поломки проточных водонагревателей лучше не пытаться устранять самостоятельно. Так как они монтируются на кран, и через них проходит вода, высок риск поражения электротоком. Если нагреватель перестал греть воду, лучше сразу отключить его от сети и вызвать на дом мастера из сервисного центра «СтирОК». В большинстве случаев мастер сделает ремонт в день обращения.

Ремонт проточных электрических водонагревателей сложнее, чем накопительных. В большинстве моделей ТЭН снять либо очень сложно, либо невозможно вообще. Устройства имеют две степени защиты, которые в чем-то дублируют друг друга, но, учитывая особенности использования нагревателя, наличие двух датчиков позволит обеспечить максимальную безопасность. Владельцам проточных нагревателей нужно знать особенности таких приборов:

  • Отсутствие нагрева не всегда связано с поломкой. Нагреватель может не включиться при слабом напоре воды, так как не срабатывает датчик расхода.

  • Если в трубопровод попадает воздух, нагреватель может быстро сгореть. Нередко такое происходит в том случае, если включить нагреватель во время продувки системы компрессором.

  • Срабатывание УЗО не всегда связано с проблемами электроцепи. Дифференциальный автомат защиты сработает, если на керамической спирали отслоилась часть покрытия.

Одной из самых распространенных неисправностей проточных водогреек является отсутствие нагрева. Как уже отмечалось, это не всегда связано с поломкой. Если после увеличения напора вода греется нормально, значит нагреватель работоспособен, но если ситуация не изменилась, аппарат нужно отключить от сети и вызвать мастера. Скорее всего проблема связана с неисправностью ТЭНа. В разборной модели мастер выполнит замену нагревательного элемента. Если установлено устройство с неразборным корпусом, придется заменить нагреватель. Ремонт ТЭНа в таких моделях невозможен.

Еще одна частая «болезнь» — частое срабатывание УЗО. Проточные модели отличаются высокой мощностью. Если технические характеристики устройства не будут соответствовать параметрам электросети, УЗО будет срабатывать. Для того чтобы такой проблемы во время эксплуатации не возникало, мощность устройства нужно учитывать еще на стадии выбора подходящего нагревателя. Устройство мощностью 2 кВт способно немного подогреть воду. Температуры будет достаточно для того, чтобы помыть руки. Для того чтобы обеспечить горячее водоснабжение, позволяющее помыться, нормально вымыть посуду, потребуется модель мощностью около 3,5 кВт. При этом в домах старой застройки, например, в хрущевках, лимит составляет 5 Вт на квартиру. Если дома установлено большое количество мощных бытовых электроприборов, электросеть может не справиться с нагрузкой.

Реже встречается поломка самого УЗО или допущенная во время установки ошибка, например, неправильно выполненное заземление. В любом случае, если устройство защитного отключения постоянно срабатывает при использовании водогрейки, нужно обращаться к специалисту. Неисправное УЗО просто заменяется, при обнаружении ошибок монтажа мастер оперативно их устраняет.

Нельзя использовать нагреватель, если вода начинает бить током. Эта «болезнь» встречается в водогрейках обоих типов, но в накопительных устройствах справиться с неисправностью проще. Использовать нагреватель в таком случае нельзя. Нельзя и самостоятельно ремонтировать его, пытаясь соорудить подобие ТЭНа. В лучшем случае сгорят предохранители и автомат защиты. В худшем, человека ударит током. Ремонт проточных водонагревателей не терпит дилетантского вмешательства.

Разбор электрической схемы проточного водонагревателя Термекс

Рассмотрим вначале силовую ветвь – ток от фазной клеммы «L» проходит через датчик «Т1» (рассмотрим позже), разветвляется и следует двумя параллельными цепями через размыкающее устройство «Т2», после чего поступает на коммутационную группу контактов реле «Р». Данные контакты управляют включением-выключением электронагревателей «ТЭН1» и «ТЭН2» которые соединены с рабочим нулем «N» водонагревателя. После анализа силовой цепи становится очевидным предназначения «Т1» и «Т2» – это устройства, реагирующие на температуру и давление и разрывающие цепь в случае выхода параметров за штатные пределы. Более подробно о данных датчиках будет рассказано в следующей статье.

Силовое реле водонагревателя Термекс

Теперь стоит рассмотреть систему управления контактной группой реле Р, которое управляется током катушки. На схеме не видно привычной кнопки включения, но понятно, что ток в катушке включается благодаря элементу «М», который называется датчиком протока. То есть, если вода через данный датчик протекает – контакты замыкаются и катушка силового реле коммутирует ток нагрузки. Триггером (спусковым крючком) в данном случае является открывающийся водопроводный кран, открывающий или блокирующий поток воды.

Датчик протока «М» скрыт под желтой оболочкой

Очевидно, что датчик протока является одним из наиболее ответственных узлов – если его замкнет (заклинит), то ТЭНы будут работать в любом случае – и тут должны сработать датчики перегрева, которые разомкнут цепь и предотвратят выход из строя ТЭНов и физическое разрушение водонагревателя. Датчик Т1 восстанавливается автоматически после падения температуры, а термореле Т2 после устранения поломки необходимо вручную нажать, чтобы водонагреватель снова заработал.

Кнопка «СБрос» для возврата термодатчика Т2 в рабочий включенный режим

Неоновая лампочка «Н» служит для индикации наличия напряжения на клемме ТЭНа в рабочем режиме проточного водонагревателя. Нужно помнить, что в этом случае лампочка не отображает работу ТЭНа – в случае его перегорания она также будет светиться, но нагрев происходить не будет. При возникновении такой ситуации с большой вероятностью можно диагностировать выход из строя ТЭНа.

Индикатор нагрева, крепящийся к защитной крышке водонагревателя

Контроль протока воды в проточном водонагревателе

Теперь необходимо подробней рассмотреть работу узлов управления и защиты, то есть датчик протока М и защитные датчики Т1 и Т2. У данной модели, мощностью 6 кВт минимально допустимая скорость протока воды – 1,8 л/мин. Очевидно, что при такой скорости вода будет нагреваться до максимально допустимого уровня – в данном случае до 60ºС. При увеличении скорости потока, регулируемого водопроводным краном вручную, температура будет снижаться. Ниже показана зависимость температуры воды от скорости потока у однотипных моделей различной мощности.

Зависимость температуры нагрева воды от скорости ее протока через водонагреватели различной мощности

Очевидно, что для модели мощностью 6 кВт оптимальная скорость (производительность горячей воды) будет в диапазоне 1,8 – 3 л/мин. При увеличении скорости нагрев станет незначительным – из крана будет течь просто слегка теплая вода. При самостоятельном ремонте подобных устройств следует убедиться, что скорость соответствует рабочему диапазону – ведь в случае засорения, образования известняковых наслоений внутри труб и нагревателя скорость может снизиться ниже допустимой, и датчик протока просто не сработает.

Наглядная демонстрация возможного засорения водопроводной трубы из-за скопления отложений на внутренних стенках

Возможен и обратный вариант – вследствие увеличения давления в водопроводе, или протечки где-то после водонагревателя проток воды существенно увеличился. В этом случае ТЭНы работают, электросчетчик считает, а нагрев воды без термометра определить практически невозможно, и может показаться, что водонагреватель вышел из строя, хотя он исправно работает, просто при большом объеме проточной воды ее температура изменится незаметно.

Датчик протока устроен в виде реагирующего на проток поплавка с магнитом, который замыкает контакты геркона. Проверить работоспособность контактов можно, если прикоснуться к датчику мощным магнитом – если они замкнутся и сработает силовое реле – значит из-за тяжелой, некачественной воды образовался известняковый нарост внутри, блокирующий изменение положения поплавка с магнитом.

Продолжение статьи о ремонте проточных водонагревателей — часть 2

Основные правила обслуживания электронагревателя

Для длительной и беспроблемной работы водонагревателя важно соблюдать правила его эксплуатации и обслуживания. В противном случае поломки неизбежны

О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

  • увеличение времени нагрева воды до заданной температуры;
  • появление необычных звуков, сопровождающих работу прибора;
  • возникновение посторонних примесей в водопроводной воде, изменение ее цвета, запаха или вкуса.

Для этого придется выполнить следующие операции:

  1. Отключить прибор от электропитания.
  2. Убрать защитную крышку.
  3. Разъединить контакты электропроводов.
  4. Перекрыть поступление холодной воды.
  5. С помощью шланга удалить из бака остатки воды.
  6. Отвинтить болты, которые удерживают нагревательный элемент.
  7. Вынуть ТЭН и очистить его от накипи.
  8. Очистить внутреннюю часть накопителя от грязи и частичек накипи.
  9. Тщательно промыть устройство.
  10. Проверить исправность магниевого анода.
  11. Если необходимо, сразу заменить этот элемент.
  12. Дождаться полного высыхания очищенного бака.
  13. Установить на место ТЭН.
  14. Выполнить обратную сборку устройства.
  15. Проверить надежность всех креплений.
  16. Подключить водонагреватель к электропитанию.
  17. Проверить наличие заземления.

ТЭН из бака следует вынимать аккуратно, болты могут оказаться слишком неподатливыми, иногда нагревательный элемент трудно вынуть из-за слишком большого слоя накипи.

Очистку ТЭНа выполняют механическими или химическими средствами, как и удаление загрязнений из бака. Если внутри устройства обнаружено большое количество накипи, следует подумать о пересмотре режима работы водонагревателя.

Такое явление часто наблюдается, когда прибор длительное время работает на максимальной мощности. Рекомендуется устанавливать максимальную температуру нагрева не выше 60 градусов, чтобы увеличить срок эксплуатации прибора и сократить количество поломок.

Если корпус нагревательного прибора бьет током, возможно, произошла деформация и разрыв ТЭНа или же имеются поломки в системе управления.

Виды неисправностей и их причины

Есть множество причин выхода бойлеров из строя. Большинство из них можно исправить самостоятельно. Основные проблемы:

  1. Устройство не греет воду. Причина может быть в выходе из строя ТЭНа или электрической системы. Если процедура нагрева занимает больше времени, чем обычно, это говорит о множественной накипи, которую нужно удалить. Кроме того, из-за отложений бойлер может чаще включаться/отключаться.
  2. Перегрев воды — следствие поломки термостата.
  3. Течь из-под фланца свидетельствует о повреждении емкости из-за механических действий или коррозии металла.
  4. Если устройство постоянно шумит, возможно, на нагревательном элементе много накипи, или обратный клапан сломан.
  5. Дисплей показывает ошибку. Некоторые приборы оснащены электронной системой, сбой в которой может произойти из-за скачков напряжения или поломки модуля.
  6. Отсутствие подачи горячей воды говорит о поломке нагревательного элемента или термостата.
  7. Горячая вода темного цвета свидетельствует о присутствии коррозии, появление которой может спровоцировать жесткая вода. Если бак поврежден, скорее всего, нужно приобрести новое устройство.
  8. Нагреватель бьет током. Такая ситуация может случиться вследствие повреждения кабеля или разрыва ТЭНа.
  9. Не включается или не выключается устройство — причина в выгорании контактов или оплавлении кнопок.
  10. Постоянному перегоранию ТЭНов способствуют большое количество накипи или неправильная установка прибора.
  11. Если в водонагревателе появился воздух, значит, износились прокладки или сломался обратный клапан.

Замена ТЭНа или анода

Если перегорели датчик температуры или нагревательный элемент, подошел срок замены магниевого анода. Сначала нужно отключить прибор от электросети, затем:

Снять пластмассовую крышку, отсоединить провода.
Перекрыть подачу холодной воды, отсоединить трубы.
Открутить крепежные винты, снять защитный кожух.
Убрать термодатчик и фланец.
Извлечь ТЭН аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку.
Снять прибор со стены, поместить его в ванну, а затем направить внутрь шланг с водой, чтобы извлечь оставшуюся накипь. Для чистки нагревательного элемента в 2 л воды размешать 50 г лимонной кислоты. Держать в полученном растворе ТЭН до растворения отложений (10−12 часов).
Выкрутить магниевый анод и оценить его состояние. Если остался один штырь, заменить деталь.
После очистки вернуть детали на свое место. По мере надобности установить новый термодатчик.
Собрать конструкцию в обратном порядке

Особое внимание нужно обратить на состояние резиновых прокладок. Если они пришли в негодность, рекомендуется поменять их на новые, чтобы избежать протечек изделия после сборки.
Подключать изделие к электрической сети нужно после полного наполнения водой.

Устранение протечек

Если из прибора капает вода, причина может быть в износе уплотнительных прокладок или повреждениях емкости. В последнем случае ремонт нагревательных баков не имеет смысла, требуется покупка нового устройства. Если проблема в резиновых уплотнителях, нужно заменить их на новые.

Во время монтажа водонагревателя специалисты проводят установку запорных элементов. На вход холодной воды ставится обратный клапан, который регулируется при работе системы.

Защитный клапан располагают на трубе подвода холодной воды, следуя определенным рекомендациям:

  1. Нельзя проводить монтаж запорной арматуры между вентилем и бойлером.
  2. Для гибкого шланга нужно сделать специальное отверстие в канализационной трубе.
  3. Для быстрого слива воды из прибора допустима установка шарового крана с тройником.
  4. Протечка клапана может свидетельствовать о его выходе из строя. Исправить ситуацию поможет полная замена комплектующих.
  5. Еще одной причиной течи может быть чрезмерное давление воды. Чтобы предотвратить это, оптимально установить регулятор, понижающий показатели до нормы.

Принцип работы

Газовый бойлер функционирует благодаря горелке, которая находится внутри металлического корпуса и нагревает поступающую через теплообменник воду. За безопасность этого процесса отвечает автоматика, заставляющая срабатывать клапан во время открывания крана с водой и выталкивающая газ в горелку. Там вещество загорается либо автоматически, либо от нажатия специальной кнопки. Продукты сгорания газа выводятся по дымоходу.

Газовый котёл может работать по одно- или двухконтурной схеме

Водонагреватель, работающий от электрической сети, выполняет свою задачу иным образом. Бак заполняется холодной водой снизу и она распределяется внутри корпуса посредством рассекателя струи. Приспособление способствует вытеснению горячей воды наверх и её выведению по трубке.

Горячая вода подводится к ванне и раковинам

Как снять водонагреватель со стены

В задней части бойлера есть пластина с отверстиями для крепежа к стене. При этом в стене закреплены анкеры с крюками, на которых через эти отверстия и подвешен агрегат. Освобожденный от воды нагреватель отсоединяется от труб (с помощью разводного ключа) и  приподнимается, чтобы было легко снимать с крючков.

Крепление бойлера к стене на крюках

Иногда подвешенный к стене прибор дополнительно фиксируется болтами. В этом случае сначала придется отвинтить болты гаечным ключом, после чего снять установку со стены. Снятый бойлер переворачивают и ставят на пол патрубками вверх – так его будет удобнее демонтировать.

Слив воды и открытие прибора

Если первоначальная установка бойлера проводилась мастером из сервисного центра, последний обязательно должен был установить кран для слива, а затем вкрутить в него штуцер. Это довольно удобное и нужное приспособление, с его помощью на кран можно присоединить шланг и без труда слить воду.

При отсутствии тройника шланг следует подсоединить на патрубок устройства. Для того чтобы уравновесить давление во время слива, нужно открыть кран с горячей водой. При емкости водонагревателя до 50 л процедура займет несколько минут, если объем бойлера 80 и более литров, процесс будет длиться не менее получаса.

Все модификации водонагревателей Ariston оснащены овальным фланцем, на котором располагаются ТЭН, магниевый анод и трубочка с термостатом. Снизу на фланец надевается резиновая прокладка, которая обеспечивает изделию герметичность. Деталь закрепляется на П-образной планке, фиксация которой осуществляется с помощью гайки.

Последнюю после слива воды следует открутить, осторожно втолкнуть фланец внутрь, затем провернуть его и извлечь. После разбора устройства нужно заменить изношенные детали и очистить поверхности от накипи

Нельзя использовать для очистки внутренней поверхности прибора агрессивные вещества. Это объясняется тем, что покрытие под действием коррозии со временем становится тоньше, поэтому при проведении профилактических работ тонкую накипь не рекомендуется счищать.

https://youtube.com/watch?v=tkeZcb1Quks

Для промывки бака достаточно включить воду, а снизу держать таз или другую подходящую по размеру емкость. Когда жидкость, выходящая из прибора, станет чистой, перекрыть ее подачу. Убедиться в отсутствии мусора на дне бака — для этого нужно аккуратно провести рукой по поверхности. Тщательно осмотреть резиновый уплотнитель — если с ним все в порядке, менять его не следует: новое изделие найти не так просто, и стоимость его высока. Последующая сборка изделия проводится в обратном порядке.

Чтобы не пришлось проводить ремонт накопительных водонагревателей Аристон, необходимо обеспечить профилактические осмотры и очистку прибора каждые 6 месяцев

Особое внимание необходимо уделять магниевому аноду — регулярная замена этой детали значительно увеличивает срок службы бака

Ремонтируем нагреватель самостоятельно

Для начала, устанавливаем причину, почему не работает электроприбор. Если течь отсутствует, не надо торопиться осушить бак водонагревателя. Некоторые элементы можно починить, не сливая воду. Тем более, что 80 или 100 литров — это не пустяк. Проверяем сухость корпуса в нижней части бойлера. Это можно сделать с помощью серой туалетной бумаги: на ней буквально «проявляются» малейшие подтеки. В некоторых моделях (например, в водонагревателе «Аристон») нижняя крышка может задерживать конденсат. Тогда вы обнаружите протекающие точки только после демонтажа нижней части корпуса.

Если водонагреватель не потек, проверяем электрику

После демонтажа панели, в первую очередь «прозваниваем» кабель питания с помощью мультиметра.
Как проверить модуль управления? Начинаем с визуального осмотра.
Все соединительные дорожки на монтажной плате должны быть непрерывными, на деталях нет следов обугливания и термического потемнения. Если вы располагаете электрической схемой, снимаем характеристики радиокомпонентов с помощью мультиметра

Особое внимание уделяем силовым реле и мощным клеммным соединениям. При попадании влаги, эти элементы могут окислиться.

Проверяем исправность ТЭН, многие модели позволяют получить доступ к контактной группе

Например, диагностируя бойлер «Термекс» своими руками, не обязательно снимать ТЭН. Однако надо обязательно отсоединить все провода от контактов.Электрическое сопротивление трубчатого нагревателя в большинстве случаев составляет порядка 500 кОм (0.5 мОм).
Как проверить сопротивление, если нет возможности точно выставить диапазон в кОм (мОм)? Устанавливаем переключатель режимов мультиметра на предел измерений, максимально близкий к действительному. Соединяем щупы с контактами нагревателя, не касаясь их пальцами. В противном случае, вы внесете погрешность в измерение. Если на табло прибора высветится «0» — значит в спирали трубчатого ТЭНа обрыв. Если показания «1» — внутри короткое замыкание.

Проверяем трубчатый нагреватель на предмет замыкания на корпус. Эта процедура обязательна, особенно в случае, если бойлер бьёт током.

Остальные неисправности можно отремонтировать лишь после слива воды. Способов несколько:

  • Можно воспользоваться клапаном сброса давления, или предварительно установленным дополнительным краном. Если подобная запорная арматура на вашем бойлере имеется.
  • На некоторых моделях присутствует третий штуцер для слива воды. С ним проводить ремонт бойлера своими руками гораздо легче.

Что еще может сломаться

Если лампочка питания горит, а вода все равно не греется, причина может быть в датчике давления (не путаем с механическим защитным клапаном, который встраивается в приемный патрубок). Он предохраняет емкость от деформации при перегреве воды, если с термостатами неполадки. Внутри прибора находится мембрана.

Это подвижная часть датчика, которая реагирует на избыток давления. Если приемное отверстие для измерения забилось накипью, мембрана не возвращается в исходное положение, и подает сигнал блокировки нагрева. Если не удастся прочистить отверстие, он подлежит замене.

Неисправный термостат может как завышать, так и занижать показания. Если в первом случае, сработает один из датчиков защиты, то во втором, — просто не будет выполняться нагрев до заданной температуры. Проверить этот модуль сложно.

Как поменять термостат? Он расположен снизу, на площадке размещения ТЭНа.

Исправление возможных поломок своими руками

Потребуется инструмент:

  • индикаторная отвёртка;
  • крестообразная отвёртка:
  • пассатижи;
  • разводной ключ;
  • тестер;
  • воронка.

Чтобы это устранить:

  1. Снимают полотенцесушитель с кронштейнов и откручивают заглушку с клапаном Маевского и прокладкой, которая находится в верхней части.
  2. Переворачивают и сливают жидкость в приготовленную для этого ёмкость.
  3. Раскручивают соединение ТЭНа полотенцесушителя с устройством (в нижней части), то есть в том месте, где образовалась протечка, ключом.
  4. Снимают старую прокладку и заменяют на новую.

Справка! В сантехническом магазине спрашивают уплотнитель из фторосодержащего полимера и соответствующего диаметра.

Если прибор не греет

Проверяют всю электрическую цепь. Сначала осматривают розетку полотенцесушителя: вставляют в неё вилку от другого прибора. Если он не работает, раскручивают розетку.

Сначала на распределительном электрощите отключают выключатель с надписью «ванная». Если такой надписи нет, отключают общий пакетный переключатель.

Важно! Розетка должна быть с заземлением и системой автоматического выключения. Рекомендуется устанавливать влагозащищённую розетку

Проблему с неисправной розеткой полотенцесушителя решают таким способом:

  1. Перегоревший контакт полотенцесушителя восстанавливают и снова собирают.
  2. Если это не помогло, меняют всю розетку на влагозащищённую.

Следующая возможная поломка — неисправность подводки к полотенцесушителю (кабель с вилкой). Проверяют тестером наличие целостности цепи по сопротивлению на постоянный ток. Иногда доступ к проводу в месте соединения с терморегулятором можно осуществить, иногда такой возможности нет, т. к. кабель запаян.

Если тестер показывает отсутствие сети, меняют всю подводку или только вилку.

Фото 1. Проверка ТЭНа полотенцесушителя с помощью тестера электрического сопротивления. Если напряжение недостаточное, необходимо проверить всю цепь.

Затем при помощи тестера по сопротивлению проверяют целостность цепи терморегулятора — нагревательный элемент. Скорее всего, пробой именно в этом элементе.

В большинстве фирм предусмотрена возможность замены ТЭНа независимо от того, предназначены они для мокрых или сухих сушилок.

Замена ТЭНа

При покупке нагревательного элемента приобретают и прокладки под соединение с корпусом. Старый НЭ просят утилизировать продавца, если есть такая услуга.

Этапы замены

  1. В гайку с внутренней резьбой вставляют переходник, кладут прокладку вовнутрь, надевают снизу кольцо на выступающую часть переходника, ввинчивают шпильку отвёрткой в кольцо, фиксируя неподвижность переходника.

    Эту конструкцию надевают на ТЭН. Аккуратно вкручивают гайку с нагревателем в полотенцесушитель и подтягивают гаечным ключом.

  2. Устанавливают весь набор «полотенчика» на исходное место. Ставят воронку в верхнее отверстие, заливают в теплоноситель (масло, воду, антифриз) небольшими частями. Проверяют нижнее резьбовое соединение на протекание жидкости. При необходимости докручивают разводным ключом. Устанавливают в верхней части гайку с переходником, прокладкой и клапаном Маевского.
  3. Верхнюю часть с клапаном обматывают тряпкой во избежание протечки теплоносителя на пол при подключенном нагревателе.

  4. Включают терморегулятор на максимум и ожидают: при нагреве лишняя жидкость выйдет через клапан Маевского. Убирают тряпку, подтягивают клапан и накручивают скрывающий его колпачок.

При замене сухого нагревательного элемента процедура проще и не требует детального описания.

Снимают заглушку и в случае перегорания фазного провода в месте соединения с нагревателем, исправляют пробой, обматывают термоусадкой и ставят на место. Если в аппарате вышел из строя терморегулятор, его заменяют или пробуют соединить напрямую, без этого устройства.

Если проблема в пробитом нагревательном кабеле, для исправления потребуется замена ТЭНа.

Внимание! Перед установкой на место нового нагревательного кабеля с терморегулятором проверяют его тестером

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации