Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Изобретатель и конструктор бытовых печей подгородников и. с. (1888 -1958)

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

  1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
  2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
  3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

  • полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
  • шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
  • блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
  • дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
  • дверка загрузочная 21 х 25 см;
  • дверца зольника 14 х 25 см;
  • две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
  • деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
  • варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
  • 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
  • равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
  • лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
  • оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
  • вата каолиновая, гофрированный картон.


Внешний вид готовой мини-печки для дачного домика

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.

На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым)

Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.

10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.

14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема

На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.

С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Watch this video on YouTube

Интересные факты

Модификаций печей-теплушек Подгородникова и других инженеров на данный момент имеется просто огромное количество. И у каждой из таких моделей есть своя изюминка. К примеру, у «Теплушки-15», наиболее популярной на сегодняшний день модели, полка перед горнилом одновременно является и плитой. В результате получается печь, за варочной поверхностью которой расположена камера, прикрываемая заслонкой.

Левая топка в этой модели предназначена для пользования плитой, а правая — для отопления. При этом газооборот в «Теплушке-15» организован таким образом, что дым прогревает всю конструкцию печи, каким бы образом ее ни использовали. Размеры эта модель имеет достаточно большие. Однако разработаны в том числе и чертежи уменьшенной копии «Теплушки-15».

КПД печи этой разновидности имеют более высокий, чем русские. Интересным может считаться тот факт, что добиться такого результата Подгородникову удалось лишь потому, что он догадался при разработке своих моделей использовать теорию вольного движения газов. Ранее все попытки других инженеров усовершенствовать русскую печь оканчивались неудачей.

Устройство русских печей и их эволюция

На Рис. 3 показана обыкновенная русская печь, которую клали повсеместно, как в простых избах под штукатурку, так и в господских домах под облицовку изразцами. Кладку печи обычно выполняли целиком из красного печного кирпича. Печь достаточна проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в течение длительного времени, выпекать хлеб (на 1 кв. м. пода за раз можно выпечь около 20 кг хлеба), сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты, распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток – печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т. н. опечье (у некоторых печей оно деревянное) служит для хранения хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещении, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают. Чтобы этого избежать, часто к русскими печами присоединяют металлическую печь – буржуйку, но это достаточно неудобно и пожароопасно.

Рис. 3. Схема Русской печи.

Следующим этапом в развитии русских печей явилось прибавление к печи отдельной топки. Появилась т. н. русская печь с подтопком. Обычно эта топка располагается под шестком, а сам шесток перекрыт варочной плитой. Горячие газы из подтопка направляются в дымообороты, расположенные по одной или нескольким стенкам печи. Фактически, такая печь представляет собой две печи, объединенные в один массив. В результате ситуация с отоплением улучшилась. Но теперь, если требовалось приготовить пищу в горниле, приходилось топить и горнило и подтопок. При топке одного только подтопка горнило не нагревалось, точно также и при топке горнила, низ печи оставался холодным. Это представляло значительные неудобства.

Способы топки печи

Для того чтобы печь выполняла свои функции ее нужно топить. Перед началом топки выньте посуду из варочной камеры, очистите поддувало и топливник печи от золы, откройте задвижку на втором этаже. Печь можно топить двумя различными способами. Независимо от способа, печь топят один или два раза в сутки.

  1. Дрова сжигаются в топливнике. Это наиболее экономичный режим топки, и печь прогревается полностью. При этом устье должно быть плотно закрыто заслонкой, печная задвижка открыта, а вентиляционная задвижка закрыта. При открытой вентзадвижке ухудшается тяга, т.к. дымовые газы разбавляются холодным воздухом. Однако, если в начале топки из-под заслонки устья наблюдается небольшое дымление, то можно слегка приоткрыть вентзадвижку (на 3-5 см). После прогрева трубы и установления тяги вентзадвижку необходимо закрыть.

    Дрова в топливник следует укладывать плотно. Первая закладка дров делается максимальной – слой топлива чуть ниже верха топочной дверцы. Вторая и последующие (если необходимо) закладки в 1,5-2 раза меньше. Загружать их в топливник стоит после прогорания предыдущей закладки до стадии углей. Угли необходимо предварительно сдвинуть к задней стенке топливника, чтобы оголить колосники.

    При открывании топочной дверки (для ворошения дров или их подкладывания) поддувальную дверку (и жалюзи на ней) лучше закрыть – это уменьшит интенсивность горения и исключит дымление. Топить печь с открытой топочной дверкой запрещается.

    Существуют два способа розжига печи – верхний и нижний. Нижний – растопка внизу, под закладкой дров. Это наиболее распространенный способ, позволят разжечь даже влажные дрова. Однако при этом пламя очень быстро распространяется по всей закладке и достигается высокая скорость горения. Это может приводить к неполному горению (нехватка воздуха – черный дым из трубы) и повышенным тепловым нагрузкам на топливник печи.

    При верхнем розжиге растопка кладется сверху (или в верхней части) закладки дров. Дрова должны быть сухими. Способ характеризуется более медленным распространением пламени (сверху вниз) по закладке, и печь испытывает меньшие тепловые нагрузки, а горение получается более полным. По возможности используйте верхний розжиг.

    При любом способе поддувальную дверку открывают на 5-10 см. Запрещается топить печь в режиме тлеющего горения при практически полностью закрытой поддувальной дверке – это приведет к быстрому засаживанию каналов печи.

    В режиме активного горения можно приоткрыть жалюзи на топочной дверке для подачи в топливник печи вторичного воздуха.

  2. Топка «по-русски». Дрова сжигаются на поду, печная задвижка закрыта, а вентиляционная открыта. Топочная и поддувальная дверки закрыты. Печь топиться как обычная русская печь — поленьев, зажигается и после разгорания аккуратно сдвигается в центр горнила. Применяйте такой режим, когда нет необходимости прогреть дом, но есть желание готовить в русской печи например, летом или хочется просто полюбоватся открытом огнем, используя печь как печь-камин. Нижняя и верхняя отопительные камеры при этом не нагреваются. Следите, чтобы дрова, угли и зола не проваливались в боковые отверстия пода. По окончании топки, для быстрого догорания углей, можно кочергой сдвинуть их в топливник и дожечь по Способу 1. (Устье закрыть заслонкой, открыть поддувальную дверку и переключить задвижки.)

    По окончании топки закройте устье и все задвижки. Несвоевременное закрывание задвижек и заслонки вызывает потери тепла и приводит к быстрому выхолаживанию горнила, что существенно уменьшает период времени для готовки.

Время топки при любом способе составляет не более 2,5 часов, Иначе кладка печей из кирпича может серьезно пострадать — в ней появятся трещины.

Порядовка и особенности строительства

Кладут теплушки практически по стандартной технологии. Методика их строительства практически ничем не отличается от способа возведения русской печи. В любом случае для кладки таких конструкций используются исключительно жаропрочные строительные материалы. Порядовка печи теплушки Подгородникова может выглядеть, к примеру, следующим образом.

Помимо шамотного кирпича и термостойкой глиняно-цементной смеси, перед началом кладки такой печи приобретают колосник, дверки для двух чисток и топки, водогрейную коробку из оцинкованной стали и пр. В любом случае кладка теплушки технологически — процедура довольно-таки сложная. Браться за эту работу стоит только тому мастеру, который уже имеет определенный опыт в возведении печей, в том числе и русских.

Строят такие печи на прочном фундаменте с гидроизоляцией. При этом первый ряд кладки делают сплошным. Далее строительство ведут, согласно выбранной порядовке.

Большая «Теплушка-15»

Если для вашего жилья малая «Теплушка-15» дает недостаточно тепла (иными словами, вам надо обогреть около 50 м2), вам нужна большая «Теплушка-15>.

Габариты печи — 154 х 141 см, высота — 224 см, то есть число рядов кладки до трубы такое же, как и у малой — 32 ряда. Чертеж заслонки дан на рис. 19, разрезы на рис. 20, порядовки на рис. 21.

Вот перечень фурнитуры для большой «Теплушки-15»:
дверца большая, 25 х 21 см
дверца малая, 25 х 14 см
дверца для вьюшки, 31 х 14 см
вьюшка, 0 22 см
задвижка летнего хода, 13 х 24 см
задвижка, 26 х 24 см
заслонка для устья горнила, 42 х 32 см
плита (чугунный настил) на две конфорки, 71 х 41 см
водогрейная коробка, 12 х 28 х 50 см
душник для самоварной трубы, 10 см
колосниковая решетка для малой топки,
25 х 25 см — 1 шт.

Колосниковая решетка для большой топки при топке дровами, 25 х 25 см съемная колосниковая решетка (одна 30 х 25 см при топке антрацитом: 25 х 25 см 38 х 25 см 30 х 25 см

Рис. 1. Заслонка для устья горнила большой “Теплушки-15”. Размеры, в мм

Рис. 2. Разрезы большой печи «Теплушка-15» (154 х 141). Обозначения те же, что и на рис. 17. Размеры в см

Рис. 2 (продолжение). Разрезы большой печи «Теплушка-15» (154 х 141)

Рис. 2 (продолжение). Разрезы большой печи «Теплушка-15» (154х141)

Внимание!

Для этой печи лучше брать герметичные дверцы.

Рис. 3. Порядовки большой Теплушки-15

Рис. 3 (продолжение). Порядовки большой «Теплушки-15»

Рис. 3 (окончание). Порядовки большой Теплушки-15

Рис. 4. Универсальная печь И. Ф. Волкова

Если печь «Теплушка» сохраняет все особенности традиционной русской печи, являясь ее современной модернизацией, то печь И. Ф. Волкова — конструкция, не связанная с традициями русской печи.

У нее нет ни лежанки, ни подпечья, служащего нижней отопительной камерой, ни шестка, за которым, в глубине, находится варочная камера-горнило. Печь поэтому более компактна (102 х 89 см) при той же высоте — 224 см (32 ряда кладки без трубы). Мощность этой печи — 2,6 кВт при одной топке, 3,9 кВт — при двух топках в сутки. В этой печи есть все: плита, духовка, варочно-сушильная камера (наподобие горнила русской печи), водогрейная коробка, самоварный душник. Способна обслуживать семью в 6 человек.

Обеспечена возможность топки по-летнему, когда горячие газы из топочной камеры, омыв духовку и водогрейную коробку, уходят в трубу, и по-зимнему, когда они через расположенное внизу окно попадают в первую систему каналов — у задней стенки печи, а затем — во вторую, расположенную над варочной камерой, и уже оттуда — в дымовую трубу.

Переключение осуществляется закрыванием летней и открыванием зимней заслонки. Имеется возможность вентиляции варочной камеры. Удачно расположены чистки. Масса печи — 2600 кг (без фундамента, как и при сооружении «Теплушки-15», не обойтись).

Приводим перечень печной фурнитуры:

колосниковая решетка, 25×2 5,2 см — 1 шт.
топочная дверца, 25 х 20,5 см — 1 шт.
поддувальные и прочистные дверцы,
13 х 14 см — 6 шт.
дверца для вентиляции, 13×13 см — 1 шт.
плита (чугунный или стальной настил с одной
конфоркой), 53 х 36 см — 1 шт.
задвижка, 13 х 24 см — 3 шт.
задвижка зимнего хода, 24×13 см — 1 шт.
предтопочный стальной лист (на пол),
50 х 70 см — 1 шт.
духовой шкаф с противнями, 30 х 28 х 57— 1 к-т
песок — 0,06 м3
лента стальная, 2 х 0,1 см — 2 шт. по 65 см
полоса стальная, 2,5×0,3 см — 2 шт. по 12 см
полоса стальная, 5 х 0,5 см — 3 шт. по 50 см;
— 1 шт. 46 см;
— 1 шт. 56 см

Первый ряд. Углубление для зольника образовано за счет того, что один кирпич, дальний, заменен половинкой, а ближний — трехчетвертинкой, большая часть которой стесана наклонно — для выгребания золы. Этот скос виден на разрезе в—в.

Второй ряд. Здесь стесываем боковые грани кирпичей, обрамляющих зольник. Эти скосы видны на разрезе а—а. Устанавливаем поддувальную дверцу.

Рис. 5. Дверца и сетка варочной камеры печи

Третий ряд. Ставим прочистную дверцу (13 х 14 см) и за ней оставляем пустоту и стесываем грань дальнего кирпича (вернее, его треть). Это хорошо видно на разрезе г—г.

Четвертый ряд. Вдоль задней стенки оставляем еще один прочистной канал и устанавливаем вторую прочистную дверцу. Перекрываем сверху дверцы поддувала, над которым оставляем отверстие 25 х 25 см. Слева от передней чистки оставляем канал для газов, омывающих снизу духовку.

Длина этого канала 34 см, в конце его — треугольная доля кирпича для опоры края духовки. Оставлен проход для газов к поперечной чистке, о этом проходе углы кирпичей стесаны, чтобы не было резких поворотов по ходу газа.

Альтернатива русской печи

В древние времена обо всех этих недостатках наиболее популярного в деревнях отопительного оборудования крестьяне, конечно же, знали. Однако плюсов у русской печи все же всегда было больше, чем минусов. Поэтому она долгое время оставалась популярной и альтернатив ей не искали. К тому же и дров в древние времена, как и лесов, было гораздо больше, чем сейчас. Соответственно, и особой нужды в экономии топлива и продлении срока службы срубов не было.

Задумались о замене русской печи на более экономную модель в России только после революции, во времена обнищания населения, всеобщего голода и пр. В 1929 г. у нас в стране начала набирать популярность особая модель русской печи — «теплушка». Придумал эту отопительную конструкцию отечественный инженер Подгородников. Для усовершенствования русской печи он просто направил газы из варочной камеры вниз.

В последующем Подгородниковым было разработано несколько видов теплушек, различающихся по размерам, КПД и расположению топливников. Все эти модели позволяли, помимо всего прочего, выбирать режим работы и разогрева отдельных частей.

Материалы для кладки печи

Кладка шамотного ядра печи выполнена на растворе Плитонит Огнеупор. Внешняя кладка кирпичной печи выпонена на цементно-глином растворе: цемент:шамотная глина:песок = 1:2:7. Расход материалов для кладки печи без трубы:

  • Кирпич красный…………..1070 шт.
  • Кипич шамотный……………400 шт.
  • Кирпич клиновой Ш-47……..40 шт.
  • Плитонит Оу, 20 кг……………5 мшк.


Первые ряды внешней кладки печи. Отверстия для поддувальной и прочистных дверок. Размер печи в плане 5,5 х 5,5 кирпичей или 1,4 х 1,4 м. Для предотвращения потерь тепла в фундамент под печь установлены шанцы.


Подвертка переточного канала и начало кладки топливника печи. Топливник относится к внутреннему контуру и отделяется от внешней кладки прокладками из базальтового картона.


Футеровка стенок нижней отопительной камеры (внутреннее шамотное ядро) отделена от внешней кладки печи базальтовым картоном.


Теплонакопительные столбики, на которые будет опираться под печи. На этом ряду они соединяются для последующей настилки пода печи.


Лучковое перекрытие проема топочной дверки.


Подина печи, второй ряд. Подина печи настилается в два ряда. По бокам отверстия для прохода дымовых газов в нижнюю отопительную камеру. Шесток печи настелен из красного кирпича из эстетических соображений.


Внутренняя футеровка топливника отделена базальтовым картоном.


Под печи, шесток и топливник закончены. Кирпичи внешней кладки шестка уложены на ребро для того чтобы совместить уровни внутреней и внешней кладки. Футеровка топливника заужена на уровне пода чтобы увеличить его площадь.

Однослойным остается переточный канал, но это некритично, т.к. температура в нем не поднимется выше 300-350 С. при желании его можно санировать нержавеющей вставкой прямоугольного или овального сечения.


Кладка горнила русской печи Теплушка. Ложковая шамотная кладка опирается только на внутреннюю кладку. Футеровка топливника не зажата.


Отверстие для прохода газов в нижнюю камеру. Переход с кладки «на ребро» в ложковую кладку.


Арка устья печи, пяты свода и стягивающий бандаж. В предыдущих версиях Теплушек пяты свода выпускались из внешних стенок кладки.


Свод печи, выполнен из клинового кирпича Ш-47. С торцов свода для уплотнения и компенсации продольного расширения проложен базальтовый картон.


Русская печь теплушка: шамотное ядро в сборе.


Вид из смежной комнаты.


Поверх свода печи для теплоемкости сделана заливка из бетона. По внутреннему периметру кладки проложен базальтовый картон — это сделает заливку независимой и предотвратит распирание стенок.


Бетон залит, раствор должен быть очень густым, чтобы он не промочил прокладки из базальтового картона и не растекался под своим весом. Т.е. чтобы остался зазор между бетоном и кладкой.


Облицовка печи. Под швеллера стяжки сделаны пазы. На заднем плане шаблоны кружал для кладки свода, пятовых кирпичей и первых кирпичей свода.


Облицовка печи, окно шестка перекрыто по уголку.


Перекрытие печи. Для увеличения жесткости уголки попарно соединены, при их установке оставлен зазор на линейное расширение. Дальняя стенка дымосборника опирается на уголок L100.


Верхняя отопительная камера. Ее устройство может быть различным, и зависит от места расположения трубы. На этом ряду будут установлены задвижки.


Печь сложена.
Как топить русскую печь Теплушку читайте здесь.


Печная труба в мансардном этаже снабжена дополнительной задвижкой.

19.01.2012

Порядовка

Конструкция печи не самая простая, но сделать ее своими руками можно. Есть несколько вариантов строительства печи, но они не слишком отличаются. Вот как выполняется порядовка:

  1. Кладут основание печи, которым будет первый ряд. С наружной стороны она обкладывается облицовочным материалом, для внутренней можно использовать половинки красного кирпича.
  2. При кладке внешних стенок во втором ряду используют обязательную перевязку. Также делают специальный проем, в который будет устанавливаться дверца поддувала.
  3. В процессе кладки третьего и четвертого рядов выделяют зольник — это канал, отгороженный стенкой толщиной в один кирпич. Сверху канал закрывают перемычкой, а внутри него закругляют угол.
  4. С пятого ряда начинают подготовку к перекрытию канала, который после седьмого ряда уже будет закончен. На этом этапе стесываются боковые стенки так, чтобы получилась пята.
  5. Завершается свод, подъем которого доводится до восьмого ряда. Когда приступают к формированию свода, для удобства процесса иногда устанавливают опалубку. Если не удастся ее убрать, она просто сгорит при топке.
  6. Следующий этап — выкладка стен и установка водогрейной коробки. Перекрывается ранее созданный канал, над которым необходимо оставить три отверстия. Одно располагается поблизости от водогрейной коробки, два других — в обогревательном щитке.
  7. .Кромки кирпичей над поддувалами стесываются, укладывается колосниковая решетка. Потом устанавливают дверцы, делают большую топку и стены варочной камеры.

На приведенном ниже снимке можно видеть пример возведения конструкции.

Если соблюдать правила эксплуатации, печь Подгородникова прослужит долго. Перед приготовлением пищи конструкции необходимо давать прогреться а также регулярно чистить зольник и проверять состояние кладки на предмет наличия трещин.

Не нужно использовать одновременно обе топки, а дверца той, которая не работает, должна быть закрыта. При выполнении этих условий печка долго будет дарить тепло и уют.  опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Рекомендации по приготовлению пищи в печи

  • Прежде чем затопить – выньте все из горнила, иначе еда подгорит, а посуда покроется слоем сажи.
  • Топите печь раз или два в сутки в определенное время и подстраивайте время стряпни под время топки а не наоборот.
  • Закрывайте все кастрюли крышкой. Закрытые крышкой блюда быстрее закипают, меньше испаряют влаги и не создают излишней сырости. Кроме того, со свода и дымосборника в пищу могут падать частицы золы и сажи.
  • Если блюдо оставлено в горниле на ночь, то, возможно, ночью придется долить воды, т.к. она может выкипеть. По этой же причине блюда, приготовляемые в горниле лучше немного не досаливать, т.к жидкость выкипает.
  • Сократить время приготовления пищи (как в горниле, так и на плите), можно заливая блюда теплой водой или кипятком.
  • Используйте посуду без пластмассовых частей (ручки кастрюль, крышки и пр.).
    Они могут плавиться и придавать Вашим блюдам неприятный привкус.

Особенности конструкции

Основной особенностью теплушек Подгородникова является то, что в них всегда имеется 2 камеры. Нижняя при этом называется отопительной, а верхняя — «горнилом». В нижней части «Теплушки» имеются водогрейная коробка и столбы.

Топливо в таких печах сжигается в топливнике особой конфигурации, расположенном в боковой стенке. В этой части конструкции теплушки имеются колосник и поддувало. Однако перекрыши в топливнике такой печи не предусмотрено. Газы от дров в оборудовании этого типа поднимаются в горнило и обогревают его, а затем спускаются в нижнюю камеру. Далее остывший дым уходит в трубу.

Если в доме тепло, хозяева имеют возможность открыть при приготовлении пищи особую заслонку. В этом случае газы будут сразу уходить в трубу. В подпечье они не попадут и оно останется холодным.

Чистка печи

Раз в год, перед началом отопительного сезона, печь нужно чистить через специальные отверстия, закрытые прочистными дверками. С помощью кочерги через эти отверстия удаляется сажа и уносные частицы золы. Если есть возможность, то хорошо поскрести кочергой или веником по внутренним стенкам печи для удаления осевшей сажи и золы. После чистки прочистные дверки необходимо плотно закрыть. Дымовую трубу чистить по мере необходимости.

При правильной топке сажа практически не образуется, а печь засоряется только уносной золой. Но для профилактики полезно периодически протапливать печь осиновыми дровами. Или в уже прогретой печи последнюю закладку дров делать из осины. Осина, а также ольха способствует выжиганию сажи.

Помните, грамотная эксплуатация печи сэкономит Ваше время и деньги!

21.01.2012

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации