Андрей Смирнов
Время чтения: ~16 мин.
Просмотров: 0

Проекты и строительство бань из газосиликатных блоков

Утепление стен в бане из пеноблоков

Приступая к процессу утепления бани, первоочередное внимание следует уделить стенам. Здесь основную роль играет внутренний каркас, обеспечивающий надежную фиксацию утеплителя и других использованных в процедуре утепления материалов

Утеплитель равномерно распределяют под каркасом, а следом конструкцию обшивают гидроизоляцией. Чаще всего в ее основе лежит фольга и сходные компоненты, чьи особенности препятствуют выходу тепла из помещения.

Как следует из названия, материал служит еще и надежной защитой стен и утеплителя от влаги. Пренебрегать гидроизоляцией ни в коем случае не нужно, иначе велика вероятность появления плесени, грибка и других неприятных моментов. Когда материал уложен стены бани обшивают деревом. Здесь с равной долей успеха может применяться обыкновенная вагонка или струганная доска. Наряду с внутренней отделкой используют и наружное утепление стен. Обо всех особенностях и этапах обеих процедур будет сказано ниже.

Важно: утепление стен при строительстве бани из пеноблоков может и не понадобиться, особенно, если используется достаточная для вашего климата толщина блоков. Стоит утеплять или нет, решать вам, дальнейший материал поможет взвесить “за” и “против”.

Утеплители

На рынке представлено огромное количество материалов для утепления пеноблочных бань. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, разобраться в которых и поможет статья. Итак, чаще всего используют:

  • Пенопласт. Один из традиционных материалов для утепления. В последнее время для стен используется все реже, сохраняя тепло хуже конкурентов. При этом в качестве утеплителя цоколя и фундамента представляется оптимальным вариантом;
  • Стекловату. При грамотной гидроизоляции она способна надежно защитить помещение. Ее структура включает в себя отходы производства стекла, песок, войлок. В целом она неплохо держит тепло, а к минусам относится специфический запах во время в процессе старения материала;
  • Керамзит. Его используют для утепления потолков и пола, посредством засыпки соответствующих участков ;
  • Джутовый войлок. Это полностью натуральный материал, который производят из одноименного растения. В древнейших времен войлок использовали в производстве мешковин и других изделий, сумев отметить отличные теплоизоляционные свойства. Основным достоинством материала выступает отторжение влаги. В результате он наряду с утеплением выполняет функцию дополнительной защиты от влаги. К минусам относится хрупкость, вследствие чего сегодня на рынке представлен льноватин, в котором для большей прочности джут комбинируют со льном;
  • Базальтовую вату. Ее основным достоинством является отличная фиксация, что позволяет просто поместить материал под каркасом без использования дюбелей и пр. Это минеральный материал, результат обработки некоторых каменных пород.
    В частности как свидетельствует из названия, базальтовая вата добывается из базальта. На сегодня именно ей принадлежит высший коэффициент теплопроводности. Базальтовая вата не подвержена горению, гарантируя противопожарную безопасность;
  • Эковата. Отличный выбор для теплоизоляции. Представляет собой продукт, чья структура состоит из целлюлозы, антисептиков и антипиренов. При ее использовании можно обходиться без пароизоляции, вдобавок материал не едят мыши и крысы. В Западной Европе и Северной Америке эковата используется давно, в России ее преимущества активно изучают в настоящее время;
  • Гидроизоляция. Чаще всего это фольга и выполненные на ее основе материалы. Обеспечивают защиту материалов и стен от проникновения влаги, сохраняя их сухими;
  • Фольгированный пенополистирол. На сегодня один из наиболее востребованных способов изоляции, где вспененный полиэтилен сверху покрыт защитным слоем фольги. Обладает достоинствами всех описанных выше материалов. Он прочен, легко укладывается и долго служит. Из недостатков следует отметить возможность коррозии.
  • Жидкий утеплитель или пенополиуретан. Его применяют относительно недавно уже успев отметить отличные свойства герметизации, тепло и звукоизоляцию, абсолютную устойчивость к влаге, практически бесконечный срок службы. Он хорошо схватывается на любых поверхностях и при этом не требует создания каркаса.

Утепление парной в кирпичной бане своими руками

Строительство собственной бани из газобетона или бруса в настоящее время не так широко распространено. Современные строители и застройщики предпочитают использовать обычный строительный кирпич для возведения стен бани.

Особую популярность для этих целей получил двойной силикатный кирпич М 150, который по своим параметрам практически не уступает древесине.

Баня из силикатного кирпича

Благодаря доступности информации в интернете, каждый может узнать, как утеплить кирпичную баню своими руками, это сейчас не представляет особой сложности. Основное требование – это выполнять все аккуратно и правильно.

Теплоизоляция кирпичных бань

Строительный кирпич может легко впитывать влагу, поэтому при строительстве бани необходимо избегать соприкосновения кирпича с грунтом. Перед тем как утеплить баню из кирпича, следует определиться с вариантом утепления.

Современные бани строятся сегодня с несколькими вариантами теплоизоляции:

бани, облицованные утеплителем в виде плит;

Утеплитель из минеральной ваты

бани с воздушной подушкой в стене;

Пустоты в стене

бани, имеющие слой теплоизоляции между наружным и внутренним слоями стен.

Стена с засыпкой

С плитным утеплителем

Утепление стен кирпичной бани изнутри является самым распространенным способом.

В данном случае порядок работ такой:

высверливают отверстия в швах;

вставляют в отверстия деревянные пробки;

Бывают даже готовые в продаже

на подготовленную кирпичную стену крепят каркас из металлического профиля или из деревянных реек пропитанных антисептиком;

крепят на рейки плиты утеплителя;

закрывают утеплитель слоем гидроизоляции внахлест, не допуская зазоров. Чаще всего для этих целей применяют различные фольгированные материалы;

выполняют окончательную отделку вагонкой.

Утеплитель внутри парилки должен быть не только экологически безопасным, но и способным переносить высокую температуру в помещении.

Использование неправильного материала может привести к полной потере теплоизоляции.

Базальтовая плита подходит отлично

С воздушной подушкой в стене

Данный тип утепления делают на этапе возведения стен. Между внутренней кладкой и наружной оставляют зазор 4-6 см. Выполняют армирование через каждые 4-6 рядов, путем закладывания стальных прутков с загнутыми краями.

С теплоизоляцией между стен

Данный метод утепления основан на использовании колодезной кирпичной кладки и засыпки.

Инструкция по выполнению работ:

выполняют кладку, делая поперечные стенки через каждые 3 кирпича;

по мере поднятия кладки, засыпают пустоты между стенками керамзитом, мелким шлаком или песком с известью и стружками;

после 10-15 см насыпки утеплителя, его тщательно утрамбовывают;

последний слой засыпки армируют металлической сеткой;

завершают кладку, выполняя 3-4 ряда сплошного вида кирпичной кладки;

если в дальнейшем стена не будет штукатуриться, то все швы заполняют раствором полностью. Если стена будет штукатуриться, то швы следует оставлять не заполненными на 10-15 мм.

Швы делаем ровными

Если у вас много кирпичей с каким-либо изъяном, то необходимо укладывать их хорошей стороной наружу.

Это позволит не только улучшить внешний вид кладки, но и сохранит кирпич от насыщения влагой.

Утепление пола и потолка

Утепление кирпичных стен бани изнутри не единственная проблема. Следует таким же образом провести утепление пола и потолка.

Для работ с потолком понадобятся следующие материалы:

Самым простым вариантом для утепления потолка будет применение в качестве утеплителя смеси из соломы и глины, которая наносится толстым слоем. Следует помнить, что качество утепления напрямую зависит от качества утеплителя, поэтому не всегда дешевый способ самый лучший.

Окончательная отделка

Внутреннюю обшивку парной обычно выполняют древесными материалами. Идеальными принято считать вагонку из липы или осины. Однако осиновая вагонка со временем теряет свой приятный цвет, хотя она и славится своими целебными свойствами.

Фото: вагонка из липы

Более практичным вариантом является применение вагонки из сосны. Цена на нее значительно ниже, а аромат и польза практически одинаковые.

Примеры различных видов вагонки

Если вы сделали утепление кирпичной бани изнутри правильно, то у вас не будет сквозняка или конденсата, а будет только приятный аромат дерева и ощущение комфорта.

Все готово, можно париться!

Правильно и аккуратно выполнив все этапы утепления можно получить превосходную баню, которая будет радовать вас и ваших друзей долгое время.

Возведение постройки

Баню из газосиликатных блоков может построить любой человек

Важно научиться работать с ручными и электрическими инструментами, знать особенности работы с материалом. Дополнительно понадобится помощь двух людей

Фундамент и пол

Для постройки из газосиликатных блоков подойдет ленточный фундамент. Возведение основания:

  1. Обозначить габариты будущей постройки колышками с нитью. Отметить размеры траншей под фундамент.
  2. Удалить весь мусор, разровнять почву. Рекомендуется снять слой земли на 20 см.
  3. Выкопать траншеи глубиной в пределах 70 см. Глубина зависит от точки промерзания грунта в регионе. Ширина траншей — 30–40 см.
  4. На дно траншей уложить слой песка толщиной 20 см, утрамбовать его.
  5. Из досок, брусков сколотить опалубку. Она должна на 50 см возвышаться над землей.
  6. Внутренние поверхности опалубки затянуть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы цемент не вытекал наружу.
  7. Арматуру разрезать на отдельные части, связать из них армирующий каркас. Закрепить его внутри опалубки, траншей.
  8. Залить цемент до высоты 50 см над землей.

Фундамент накрыть пленкой, чтобы на него не попадали осадки. Регулярно поливать застывающий цемент небольшим количеством воды, чтобы поверхность не трескалась.

Возведение фундамента и цоколя (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Стены

Перед возведением стен нужно демонтировать опалубку. Образовавшиеся пустоты засыпать песком или керамзитом. Поверхности фундамента очистить, сбить неровности, трещины замазать штукатуркой. Обмазать поверхности жидкой мастикой. Сверху постелить 2 слоя рубероида.

Возведение стен:

  1. Выкладывание первого ряда начать с углов. Проверить ровность уровнем.
  2. После возведения первого ряда натянуть нитку, по которой будет выкладываться следующий.
  3. Через каждые два ряда делать армирующую стяжку. Для этого необходимо штроборезом прорезать углубления в поверхностях блоков, внутри закрепить арматуру.
  4. Заделать углубления цементом или клеем для кладки блоков.

Остатки клея нужно удалять с помощью кельмы или шпателя.

Кельмы и шпатели (Фото: Instagram / laluna_interior)

Окна и двери

Оконные, дверные проемы нужно дополнительно армировать независимо от ряда. Даже если предыдущий ряд армировался усиление нужно делать повторно. Чтобы блоки над проемами поддерживались, нужно укладывать их на два металлических уголка.

Потолки и крыша

Постройка крыши:

  1. Изготовить армирующий пояс.
  2. Поверх пояса закрепить обвязочный брус из древесины. Закрепить его на стенах.
  3. Поверх бруса разложить потолочные балки с шагом 60 см. Закрепить их.
  4. Собрать стропильные секции. Это лучше делать на земле. Если осталось много блоков, из них можно возвести фронтоны.
  5. Когда отдельные стропильные секции будут готовы, поднять их на крышу, закрепить поверх потолочных балок.

Следующие этапы — монтаж обрешетки, пароизоляционной пленки, контробрешетки, кровли.

Обустройство крыши (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Коммуникации

Коммуникации следует прокладывать на первых этапах строительства. Если этого сделать не получилось, переживать не стоит, сверлить пористые блоки проще чем кирпич или дерево.

Электричество

Особенности проведения электричества в баню:

  1. Провода следует спрятать в гофру.
  2. Рубильники, выключатели, розетки должны быть вынесены в предбанник или зону отдыха.
  3. Трансформатор должен быть закрыт щитком.

Лучше делать несколько точек освещения по периметру помещений.

Канализация

Канализационный слив лучше собирать из пластиковых труб. Он выводится из самой нижней точки пола, проходит через одну из стенок фундамента, выводится в дренажный колодец или септик за пределы постройки. Поверх слива должна быть закреплена решетка.

Водоснабжение

Воду можно провести от скважины, колодца или системы центрального водоснабжения. Лучше использовать пластиковые трубы. Если они проходят по улице, их следует защитить утепленным кожухами. Также необходимо сделать точки слива воды из системы.

Колодец (Фото: Instagram / idei_dlay_dachi)

Обработка стен

Чтобы защитить поверхности газосиликатных блоков от воздействия влаги, можно использовать специальные гидроизоляционные смеси. Перед нанесением на поверхности они разбавляются водой.

  1. Для теплоизоляции стен в предбаннике, зонах отдыха можно использовать минеральную вату.
  2. Потолок и пол лучше утеплять керамзитом.
  3. Утепление парилки, душевой следует выполнять с помощью вспененных материалов. Лучший утеплитель — пеностекло.
  4. Для гидроизоляции следует применять фольгированную пленку пленка.

Утепление пола

Технология одинаковая, вне зависимости от того, какое покрытие, бетонное или деревянное. Единственное отличие – в толщине подушки. И для контроля ровности засыпки стоит предварительно нанести на основание разметку, условно разделив его на метровые секции. Если же вы планируете изолировать сразу грунт, то сначала утрамбуйте его, покройте опорные поверхности вокруг пропитками для защиты от влаги, присыпьте слоем песка (в 10 см), залейте водой, с нахлестом укройте рубероидом и скрепите скотчем.

Порядок основных работ, проводимых специалистами такой:

  • укладка на основание пленки для пароизоляции, натягивая ее так, чтобы края вдоль стен оказывались выше пола;
  • установка гипсокартонных профилей или других подходящих направляющих и закрепление их шурупами;
  • расположение маяков на нужной высоте, чтобы в дальнейшем контролировать уровень подушки;
  • засыпание керамзита и разравнивание его с помощью рейки или грабель;
  • обустраивание армирующей сетки, заливание ее бетонной стяжкой;
  • укладка финишного слоя.

Также нужно знать, как и чем утеплить стены бани изнутри не только в парилке, но и в других помещениях. Материалы те же, общая схема действий мастера следующая:

  • гидроизоляция;
  • размещение минваты;
  • пароизоляция;
  • отделка получившейся конструкции вагонкой.

Данная последовательность работ подходит для предбанника, комнаты отдыха и любого другого помещения, которое не будет использоваться в условиях повышенной влажности и температуры.

В качестве завершения – несколько полезных роликов по теме.

Отдельные помещения изнутри

В банном строении имеется несколько помещений с совершенно разным температурным режимом. Именно поэтому утепление и гидроизоляция бани и каждой ее комнаты в частности существенно отличается. Далее рассмотрим каждое из помещений более подробно.

Важно! Стоит помнить о том, что банные сооружения больше всего подвержены воспламенению

Теплоизоляция парной


Самое главное помещение в любой бане – это парная. Именно здесь преобладают наиболее высокие температуры. В русской парной они достигают от 60 до 90 градусов, а в финской сауне – от 70 до 110.

Именно поэтому в процессе строительства и утепления нужно использовать материалы, которые:

  1. Способны выдерживать очень высокие температуры и постоянную влажность;
  2. Устойчивы к горению;
  3. Экологически безопасны и нетоксичны.

Важно отметить, что большинство утеплительных материалов обладают повышенной гигроскопичностью, из чего исходит необходимость в качественной паро- и гидроизоляции. Следует подбирать материалы, которые смогут выполнять свои функции в жаркой атмосфере парной

Следует подбирать материалы, которые смогут выполнять свои функции в жаркой атмосфере парной.

Прекрасным вариантом для пароизоляции парной является фольга, поскольку она может отражать тепловую энергию, а также вовсе не пропускать пар.

Пароизоляция в парной должна прокладываться в два слоя!

Информация. Во избежание гниения древесных конструкций необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре между пароизоляцией и обшивкой парной.

Из всего вышесказанного уже понятно, что парная нуждается во внутреннем утеплении

Особое внимание здесь следует уделять потолочным конструкциям, ведь именно через них горячий воздух и пар могут покидать помещение

Еще одной особенностью парной, а по совместительству – проблемным местом, является выход трубы дымохода. Это наиболее опасное место, которое требует отличной изоляции, а сам потолок должен быть защищен от перегрева.

Изоляция помывочной комнаты

Атмосфера в моечной несколько отличается от атмосферы парной. Влажность здесь гораздо выше, а температура – гораздо ниже. Но не стоит пренебрегать утеплением этой комнаты, ведь сохранить тепло в ней также одна из основных задач.

Способ утепления практически не отличается от утепления в парной, лишь нет необходимости в двойном пароизолирующем слое.

Однако помывочная комната нуждается в хорошем проветривании.

В большинстве случаев пол в данном помещении облицовывается керамической плиткой и обустраивается системой «теплый пол». Стоит помнить о том, что при обустройстве данной системы к теплоизоляции полов предъявляются особые требования, именно поэтому рекомендуется изначально проконсультироваться с профессионалом.

Не следует пренебрегать утеплением потолка в помывочной, несмотря на то, что пара под ним скапливается в разы меньше, чем в парилке.

Предбанник


В связи с тем, что предбанник является непосредственным соседом парной и моечной комнаты, его можно отнести к ряду помещений с повышенной влажностью. Именно поэтому общие рекомендации по выбору утеплителя и процессу изоляции относятся и к нему.

Многие ошибочно полагают, что теплоизоляция предбанника не столь важна в процессе утепления бани изнутри, однако это совсем не так.

Дело в том, что при отсутствии утеплительного слоя предбанник превратится в холодильник и будет отнимать тепло у других банных комнат.

В этом помещении может и не понадобиться техника обустройства классического изоляционного пирога, если в качестве утеплителя выбрать пенополиуретан, который не нуждается в креплении к стенам и дополнительной пароизоляции.

Третий этап: возведение стен

Газобетонные блоки начинают укладывать по углам строения, а между ними натягивают нить – это своеобразный ориентир, который предотвратит неровную укладку стен.

Профессионалы рекомендуют на этапе укладки первого ряда блоков, используя строительный уровень, избавиться от всех недочётов, что возникли при строительстве самого фундамента

Первый ряд укладывается на раствор и вручную выравнивается, чтобы в дальнейшем блоки не сошли в сторону. Как только цемент полностью засох, сдувается вся пыль, блоки очищаются и обрабатываются тёркой. Второй, как и все остальные ряды, укладывается на специальный строительный клей. Толщина слоя не должна превышать 7 мм.

Раствор используйте для крепления первого ряда. Для остальных лучше подойдёт клеевой раствор

*Если площадь бани до 20 квадратных метров, то допускается толщина стен в пол блока, в других же случаях толщины одного блока достаточно.

Блоки укладываются ребром, стыки старайтесь делать как можно меньше, ведь от этого напрямую зависит теплопроводность бани. Постоянно проверяйте ровность стен горизонтальным и вертикальным уровнем, в случае чего подровняйте блоки при помощи резинового молотка.

На каждом четвёртом ряду укладывается армированный пояс. При помощи ручной фрезы в блоках по периметру вырезается небольшая траншея, глубина которой соответствует диаметру металлических прутьев. Они должны быть полностью погружены в углубление и залиты раствором.

Кладка проводиться с перевязкой на пол блока при помощи клеевой каретки или ковша. А сама укладка должна быть выполнена таким образом, чтобы вертикальные швы предыдущего ряда не совпадали с последующим. Для обустройства оконных и дверных проёмов использую бетонный пояс из U-образных блоков. Сначала под проёмами устанавливаются временные опорные конструкции, а после в лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном.

Штроборез поможет с лёгкостью вырезать пазы в блоках для создания армированного пояса

Последний ряд газобетонных блоков укрепляется монолитным поясом жёсткости, который помогает более надёжно зафиксировать мауэрлат и другие составляющие стропильной системы.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы.
Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку
Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы.
Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием

Важно избежать образования контруклонов.
Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит
Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага.
Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться

Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
  2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
  3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
  4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
  5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
  6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях

Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях

Технология утепления «Пирог»

Называется так из-за того, что по завершении работ стену покрывает сразу несколько слоев: теплоизоляции, паробарьера, облицовки. Начинать по ней следует сверху вниз.

В первую очередь закрепляете на несущих поверхностях бруски – на расстоянии друг от друга на 1 см меньше ширины минваты. Создав таким образом каркас, враспор монтируете на него базальтовые плиты – аккуратно, не приминая край, обеспечивая плотность прилегания. Не забывайте, зазоры – места скапливания влаги и образования «мостиков холода».

Покрываете получившуюся конструкцию пароизолятором, причем так, чтобы его фольгированная сторона смотрела внутрь комнаты, и обязательно герметизируете специальным скотчем все стыки и швы. Затем выполняете обрешетку – прямо по дереву все еще выпирающей основы, на расстоянии в 5-10 см от предыдущего слоя. Так вы сделаете буферную зону, в которой конденсат будет стекать, не контактируя с вагонкой и не подвергая ее гниению. И в качестве завершения закрываете «Пирог» облицовкой.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации